Ай-Петри Душевский В.П., Шутов Ю.И.

Ай-Петри

Душевский В.П., Шутов Ю.И.
Симферополь Таврия 1986
В путеводителе по самому крупному массиву Главной гряды Крымских гор приводятся сведения о геологическом строении, климате, растительном мире Ай-Петри; рассказывается о работе спелеологов, гидрогеологов, метеорологов, занимавшихся и занимающихся изучением этого массива; дается описание восьми маршрутов на Ай-Петринское плато.


СОДЕРЖАНИЕ



Что такое Ай-Петри?

На этот вопрос трудно ответить одним-двумя предложениями, еще труднее описать многоликость этого горного массива, где каждое урочище и удивляет, и восхищает.
Поговорите с теми, кто хоть раз побывал на Ай-Петри. Один взахлеб будет рассказывать о красоте восхода солнца, второй — как, не попадая зуб на зуб, дрожал от холода в июльскую ночь в ожидании этого неповторимого зрелища. Третий только поморщится, вспоминая крутые до головокружения серпантины дороги, ведущей на Ай-Петри.
Потолкуйте с альпинистами и скалолазами, туристами и экскурсантами, спелеологами и лыжниками, лесниками и метеорологами, грибниками и любителями лесных ягод — каждый поведает о своем, а все вместе, дополняя друг друга, сделают лишь штриховой набросок этой удивительной горы. Послушайте рассказы убеленного сединами партизана о героических и трагических эпизодах борьбы народных мстителей с фашистами в этих местах. По всему плато, как вехи жестоких боев, установлены монументальные памятники и скромные обелиски. Добавьте к вышесказанному многочисленные научные заметки путешественников и исследователей, высказывания поэтов и писателей, художников, побывавших на Ай-Петри.
И все же отдельные, пусть и многочисленные, фрагменты, сложенные вместе, не дадут представления об Ай-Петри, пока не побываешь на ее вершине. Только тогда все услышанное и прочитанное сольется с увиденным в полную гармонии картину.
Что же такое Ай-Петри? Это и вершина, и огромный горный массив площадью более 300 км.2, один из «столовых массивов» (их еще называют яйлами), вытянутых вдоль Южного берега Крыма и составляющих Главную горную гряду. Ай-Петринский массив простирается с востока на запад на 25 км. Расстояние между его южной бровкой и северными подножиями более 13 км. Условная восточная граница проходит по меридиану горы Рока, отделяя массив от соседней Ялтинской яйлы. На западе Ай-Петри заканчивается глубокой седловиной перевала Байдарские ворота.
Однако чаще туристы запоминают не массив в целом, а одну из его вершин с частоколом экзотических каменных столбов, именуемых зубцами. Эта вершина далеко выдвинутого к югу выступа массива и есть собственно Ай-Петри, давшая название всему плато и ставшая символом Южнобережья.
Высшая точка всего массива — гора Рока с абсолютной отметкой 1346 м., чуть меньше (1320 м.) гора Перепелиная (Бедене-Кыр). Сама же гора Ай-Петри много ниже — ее высота над уровнем моря 1231 м.
На всем своем протяжении Ай-Петринский массив смотрит на юг, в сторону моря, грозными скальными стенами: где строго отвесными, где ступенчатыми, но всюду труднодоступными. Редкие перевалы, через которые человек еще в древности проложил тропы и тележные дороги, и сейчас служат проходами с Южного берега на плато. Северные склоны массива менее круты, их сплошь покрывают широколиственные леса.На север выдвинуты небольшие массивы Бойка и Седам-Кая. Разделяет их речка Коккозка, в долине которой мы не раз побываем с вами, читатель. Множество других рек и ручьев сбегают с Ай-Петри. С ее северных склонов текут притоки Коккозки: Аузун-Узень и Сары-Узень, с западных — реки: Бага, Уркуста, Узунджа, из которых рождается речка Черная — самая многоводная в Крыму. В верховьях одного из левых безымянных притоков реки Узунджи находится урочище Карадагский лес, через которое пройдет один из наших маршрутов. Реки южного склона — короткие и маловодные летом — бывают бурными и опасными в паводок. Сотни родников питают эти речки и среди них самый крупный в Крыму — источник Скельский.
На юге от морского берега в горы поднимаются белоснежные дома красавицы Ялты. С вершины массива в ясный день отчетливо видны поселки Гаспра, Ореанда, Форос, Кореиз, Симеиз, Голубой Залив, город Алупка... На западе, в Байдарской долине, лежат села Орлиное, Подгорное, Родниковское, Россошанка, Новобобровское, Передовое. У подножия северных склонов Ай-Петри в густых садах, смыкающихся с лесом, с трудом можно разглядеть села Поляну, Соколиное, Многоречье, Счастливое... И только на востоке, где Ай-Петри граничит с другим горным массивом — Ялтинским, селений нет.
Южные обрывы Ай-Петринского массива и его северные пологие склоны очень живописны, но нет прелестней панорамы Южного берега, открывающейся с вершины.
Трудно найти крымчанина, который хотя бы раз в жизни не встречал восход солнца на Ай-Петри. Право, ради только одного этого мгновения, когда огненный шар солнца будто всплывает из темно-синей пучины моря, стоит подняться на эту высоту.
Так что же такое Ай-Петри? На этот вопрос, дорогой читатель, найдешь ответ частично в этой книжке, но несравненно больше тебе расскажут крутые каменистые склоны яйлы, ее запахи, полуденный летний зной, непроглядные осенние туманы, хруст наста под лыжами зимой...

Сколько лет Ай-Петри?

Как любой другой участок земной коры, тот, где теперь находится Ай-Петринский массив, за 4,5 миллиарда лет истории развития нашей планеты пережил множество изменений. Здесь некогда были океанские пучины, сменявшиеся теплыми морями с грядами рифов у берегов. Из морских глубин к небу вздымались остроконечные пики гор, которые затем, через миллионы лет, вновь погружались в морскую бездну.
На массу пород, составляющих массив, воздействовали и воздействуют две основные, нередко противоборствующие, силы: эндогенные, или внутренние, и экзогенные — внешние. Первые — результат сложных физико-химических процессов в глубинах Земли, выражающийся в том, что части земной коры медленно, сантиметр за сантиметром, опускаются или, наоборот, поднимаются. Вторые являются результатом воздействия на породу климата, поверхностных и подземных вод. Заключается оно, в общем, в разрушении возвышенных участков суши и в сносе разрушенной или растворенной породы в понижения.
Более или менее достоверно известна геологическая история Горного Крыма, в том числе и Ай-Петри, начиная с конца триасового периода (около 200 млн. лет назад). В то время территорию теперешнего Крыма покрывали воды древнего океана Тетис, существовавшего на протяжении большей части истории земного шара (до неогенового периода). В широтном направлении океан тянулся через южную окраину Евразиатского материка, область современного Средиземного моря и крайний северо-запад Африки.
За последние 200 млн. лет участок суши, где находится Ай-Петри, многократно выводился из-под уровня моря, и тогда его активно разрушали экзогенные силы, а затем снова погружался под уровень моря. Глубина погружений была разной, в зависимости от нее на дне водоема откладывались либо илы и пески, преобразовавшиеся впоследствии в уплотненные глины и песчаники, либо известковые илы, превращавшиеся в известняки. Иногда, при значительном поднятии близко расположенной суши и мелководии самого бассейна, суша активно размывалась и в бассейн сносились огромные массы галечников. Цементируемые морскими осадками, они преобразовывались в конгломераты.
150-160 млн. лет назад в окрестностях Ай-Петри активно действовали вулканы, остатки их можно увидеть возле поселков Мелас и Форос.
Во время многочисленных поднятий и опусканий земной коры морские осадки, превратившиеся под тяжестью вышележащих отложений в слои пород, неоднократно сминались, трескались, перемещались. Естественно, чем древнее породы, тем сильнее они дислоцированы (т. е. нарушены) . Пластичные породы — глины с прослоями песчаников — изгибались в причудливые складки, более прочные — известняки, конгломераты — разрывались на отдельные блоки. Некоторые блоки могучими силами земных недр перемещались на большое расстояние. В Крыму, в частности на Ай-Петри, такие перемещения достигают километра в вертикальном направлении и нескольких километров в горизонтальном.
Самые древние породы, слагающие Ай-Петри, можно увидеть в долине реки Коккозки в обрывах над дорогой, которая из Бахчисарая через Соколиное ведет в Ялту. Эти срезанные речной долиной складки состоят из ритмично переслаивающихся пород таврической серии — песчаника, алевролитов, аргиллитов, окрашенных в разные тона. Выше пород таврической формации лежат породы средней юры (так как они моложе). Это те же переуплотненные глины, переслаивающиеся с песчаниками. Породы, напоминающие «слоеный пирог», геологи его называют флишем. По облику флиш таврической формации мало отличается от флиша средней юры. Правда, они дислоцированы относительно слабее и изогнуты в более пологие складки. Породы средней юры можно увидеть там же, в долине Коккозки, двигаясь по шоссейной дороге от Соколиного на Ай-Петри.
Породы таврической серии и средней юры слагают основание Ай-Петринского массива. Выше их залегают известняки. Линия контакта проходит на различных абсолютных отметках, но в основном не превышает 500-600 м. Только в одном месте (в урочище Беш-Текне) флишевые породы «вытолкнуты» подземными силами на высоту 1000-1100 м. на поверхность плато.
Обрывы ущелий, южные склоны Ай-Петринского массива (выше глинистых пород), саму его поверхность слагают известняки и иногда конгломераты. Возраст их верхнеюрский. Весь юрский период продолжался 55 млн. лет и закончился 137 млн. лет назад. Породы верхнего отдела этого периода — верхнеюрские известняки — образовались в течение короткого отрезка геологической истории, всего за 25 млн. лет.
В юрский период в пределах мирового океана Тетис установился тропический климат. На срезах древних, ископаемых деревьев этого периода исследователи не увидели годовых колец, а это значит, что не было тогда существенной разницы между временами года. На островах и побережьях росло множество папоротников, гинкговых, саговообразных деревьев. К слову, гинкго встречается в Крыму и сейчас. Правда, деревья позднеюрской эпохи не сохранились на нашем полуострове, а нынешние завезены X. X. Стевеном в Никитский ботанический сад в 1818 г.
Горные породы вершины Ай-Петри отличаются от пород, слагающих весь массив. Это однородный, прочный известняк, в его мощной толще не видно пластов. Зато кое-где можно рассмотреть интересные окаменелости в виде трубочек и веточек — ископаемые кораллы. Сама же вершила Ай-Петри с ее знаменитыми зубцами — огромный коралловый риф. Кораллы живут в море на небольшой глубине, однако мощность ай-петринского рифа превышает 600 м. Это свидетельствует о том, что дно древнего моря в начале верхнеюрского периода медленно опускалось, а кораллы, чтобы выжить, все время «достраивали» свои постройки. Прошли тысячелетия, пока период опускания не сменился подъемом и колония кораллов прекратила свою жизнедеятельность. Зубцами Ай-Петри украсилась много позже. Они — результат выветривания. Долгое время бытовали совершенно фантастические домыслы относительно причин возникновения зубцов.
Так, в одном из первых путеводителей по Крыму читаем: «Ай-Петри — это скала в 3 верстах от моря, состоит из грюнштейна (т. е. магматических пород. — В. Д., Ю. Ш.) и поднимается на 3900 фут над морским уровнем. Она расщеплена молнией и образует как бы западную стену алупкинского парка...»
Горный Крым, каким мы его видим сейчас, сформировался за очень короткий промежуток геологического времени — приблизительно за 1,5-2 млн. лет. На протяжении этого периода (антропогенового) происходило хотя и медленно, но непрерывное поднятие всех горных массивов. При этом в их пределах образовалось множество так называемых разрывных нарушений: сбросов, сдвигов, надвигов. Самый крупный продольный сброс тянется вдоль всего северного склона Ай-Петринского массива и уходит далеко на восток к Бабуганскому. Именно благодаря этому сбросу образовался такой уникальный природный памятник, как Большой каньон.
Если речь зашла о сбросах, нельзя не упомянуть об удивительном геологическом объекте — Байдарской долине, или, как ее называют, Байдарской межгорной котловине. Это действительно котловина — с плоским дном, почти со всех сторон окруженная горами. Поверхностные воды, сбегающие с прилегающих склонов, текут только в одном направлении — через каньон реки Черной. Она начинается у подножия Ай-Петринского массива в селе Родниковском, пересекает котловину и через каньон уходит к Севастополю.
Днище Байдарской долины расположено на несколько сот метров ниже окружающих гор, но нижнемеловые песчаники и глины днища намного (на 40-50 млн. лет) моложе пород, которыми сложены эти горы, а под нижнемеловыми отложениями в долине лежат те же верхнеюрские известняки. Все это говорит о том, что при общем поднятии Главной гряды этот участок по каким-то причинам не поднимался или поднимался гораздо медленнее, чем окружающие его блоки. Именно поэтому в свое время сюда проникло нижнемеловое море, тогда как большинство окружающих участков, хотя и незначительно, возвышалось над морской поверхностью. Разные скорости движения Байдарского и окружающих блоков послужили причиной образования многочисленных разломов, обрамляющих котловину.
Внутренние, эндогенные, силы создали как бы заготовку Крымских гор, которые приняли свой современный облик в результате действия экзогенных сил. Среди них главными можно считать эрозию, карст, оползни, сели, морозное выветривание.
Эрозия — это размыв пород поверхностными водами, ведущий к образованию как мелких бороздок на поверхности массива, так и огромных долин современных речек. Эрозия может быть и ветровой: потоки воздуха срывают с поверхности гор почвенный покров или выносят из ниш мелкие частицы основной породы, образовавшиеся в результате морозного выветривания.
Вторыми по степени воздействия на горные массивы можно считать карстовые процессы, которые незаметно, на протяжении тысячелетий, протекают и на поверхности и глубоко под землей, приводя к образованию различных по величине и форме воронок, котловин, пещер, одним словом — карста.
Горный Крым является областью развития классического горного карбонатного карста. Для развития карста необходимы снег и дождевые воды, которые выпадают на поверхность яйл и очень быстро уходят под землю. Они содержат чрезвычайно мало минеральных солей: в одном литре талых вод 41 миллиграмм, дождевых — 47 миллиграммов.
Что же происходит с дождевыми и талыми водами? Представим себе, что недра гор распахнулись перед нами. Тогда сразу бросились бы в глаза прожилки и трещины, густо, как мелкие кровеносные сосуды в теле человека, пронизывающие породу, по которым движется вода от поверхности через толщу пород к источнику. Этот путь она пробегает очень быстро, за несколько суток. И даже за такое короткое время с водой происходит ряд удивительных превращений. Проходя через почвенный слой, вода вступает в реакцию с углекислым газом, содержащимся в почве (его здесь в десятки, а то и в сотни раз больше, чем в атмосфере), и приобретает свойства слабой кислоты, способной растворять породу. Химический анализ родниковой воды показывает, что она содержит уже не около 59 миллиграммов минеральных солей в одном литре, как атмосферные осадки, а значительно больше — 300-400 миллиграммов. Находясь под землей, вода успевает растворить часть породы, правда, чрезвычайно малую часть, но процесс этот идет непрерывно. Подсчитано, что за 1000 лет вода «съедает» приблизительно 0,0084% объема Крымских гор.
Так как активные процессы карстования в Горном Крыму продолжаются уже около полутора миллионов лет, следовательно, за это время карст уничтожил более одной десятой всего объема гор. Не так уж и мало.
На Ай-Петринском массиве выделяют три карстовыхрайона: Западный Ай-Петринский карстовый район, расположенный между перевалом Байдарские ворота и вершиной Мердвен-Каясы; Центральный, занимающий среднюю часть массива между вершинами Мердвен-Каясы и Ат-Баш; Восточный, лежащий между вершинами Ат-Баш и Рока. Наиболее интенсивно закарстован Центральный Ай-Петринский район. Здесь обнаружено 218 подземных полостей и более 1330 карстовых воронок. Всего же на Ай-Петри 302 подземные карстовые полости (пещеры, колодцы, шахты), из них 12 объявлены памятниками природы местного значения: Скельская, Кристальная, Висячая, Медовая, Жемчужная, Мисхорская, Камнепадная, Сюндюрлю, Дружба, Геофизическая, Каскадная, Данильча-Коба. О наиболее интересных карстовых образованиях мы расскажем при описании маршрутов.
Если на вершинной части плато господствует карст, то ниже, у подножия склонов — оползневые, скально-обвальные и селевые процессы.
Оползни образуются практически в любых горах, особенно интенсивно там, где этому благоприятствует геологическая обстановка. В Крыму условия для образования оползней благоприятны, поэтому только на южнобережных склонах зафиксировано 452 оползня, из них 112 в настоящее время являются активными.
У подножия южнобережного обрыва Ай-Петри можно увидеть много крупных и мелких оползней. Девять из них являются основными: Меласский, Чернобугорский, Мухалатский, Кучук-Койский, Кикенеизский, Доломийский, Алупкинский, Золотой пляж, Чукурларский. Западная ветвь Доломийского оползня, расположенного в 4,1 км. восточнее поселка Симеиз, носит название Фасбурлинского и известна как полигон Крымской гидрогеологической экспедиции, на котором в августе 1984 г. советские геологи демонстрировали делегатам 27-го Международного геологического конгресса методы исследования одного из сложных природных явлений, каким являются оползни. Оползни много лет могут находиться в полной неподвижности или смещаться за год всего на несколько сантиметров. Но иногда они совершают неожиданные «броски», приносящие неисчислимые беды. Кучук-Койский оползень в 1937 г. сместился на 120 м., Чернобугорский в 1956 г. — на 43,05 м. Предсказать будет ли смещаться то или иное оползневое тело, когда и при каких условиях — вот основная задача, успешно решаемая советскими геологами. Полигон «Фасбурла» вызвал большой интерес у зарубежных делегатов, работающих в области инженерной геологии.
Наряду с рыхлым материалом вниз по склону сползают и весьма крупные известняковые блоки, отколовшиеся от основной массы пород,— отторженцы. Они выглядят живописными скалами среди окружающих их более мягких пород. К отторженцам относятся горы Могаби у Ялты, Крестовая в Алупке, Кошка в Симеизе и многие другие.
Не менее грозным, чем оползень, может быть и другое природное явление — сель. Так называют бурный горный поток — смесь воды и рыхлообломочного материала, — стихийно возникающий в верхних частях долин и с большой скоростью движущийся вниз по руслам рек или балок.
Годами, а то и десятилетиями на склонах горных долин в результате выветривания накапливаются глинистые частицы, песок, дресва, щебень, каменные глыбы. Когда верховья обычно безводных балок переполняются рыхлой массой, обломками породы, возникает селеопасная ситуация — достаточно одного сильного ливня, которые в горах, как известно, особенно обильны. Самый сильный ливень был зафиксирован на Ай-Петри в июне 1912 г. Тогда за сутки выпало 218 мм. осадков, то есть 218 000 м.3 воды на 1 км.2 площади плато. Для сравнения укажем, что любой крупный пруд в Крыму вмещает лишь немного больше 100 000 м.3 воды.
Страшен селевой поток, когда со скоростью, достигающей несколько метров в секунду, мчится он по долине, вырывая с корнем, ломая встречные деревья и кустарники. Нередко сели сносят в нижние части долин очень большое количество рыхлого обломочного материала. Чтобы показать их «транспортирующую способность», приведем лишь один пример. В июне 1949 г. селевой поток на реке Учан-Су вынес за сутки в море не менее 1,5 млн. м.3 донных отложений, которые образовали прибрежную косу в виде полуострова площадью более гектара, на полметра выступающую над уровнем моря. Позже коса была размыта.
Наиболее часто сели образуются в районе Главной гряды Крымских гор, в частности, в верховьях рек Учан-Су и Бельбек, берущих начало на Ай-Петринском массиве.
Причиной бедствия нередко бывает сам человек: вырубая леса или предавая их по неосторожности огню, он оставляет горные склоны беззащитными перед разрушительными силами природы.
Заканчивая этот раздел, напоминаем путешествующим по Ай-Петри, что, приглядевшись внимательно, вы всюду увидите следы деятельности тех или иных геологических сил, неустанно разрушающих и неустанно создающих. Но природа редко творит при блеске молний и под раскаты подземного гула, куда чаще ее работа длительна и незаметна.

О климате массива Ай-Петри

К сожалению, и в наши дни, когда создана обширная метеорологическая сеть для наблюдений за погодой, когда за стремительным движением циклонов наблюдают из космоса, даже при такой обширной информации о состоянии метеоусловий в настоящее время прогноз о возможных изменениях погоды не всегда достоверен. Это касается и обширных регионов, и небольших участков местности.
Погода в горах очень переменчива. Часто бывает, что вершины скрыты в густом тумане, там гремит гром и хлещет ливень, а внизу, в долинах, ярко светит солнце, и о том, что наверху идет дождь, мы узнаём по внезапному паводку, возникшему, как нам кажется, без видимых причин.
Когда мы обращаем внимание на то или иное метеорологическое явление, у нас очень часто создается впечатление о его полной неожиданности. Мы говорим о внезапном снегопаде, грозе, граде. Однако для формирования каждого типа погоды требуется определенное время, и изменения погоды можно предсказать задолго до него по многим признакам. Именно эти признаки наблюдают и изучают метеостанции, расположенные повсюду, даже в самых на первый взгляд немыслимых местах — в пустынях и на полюсах земного шара, в тайге и на вершинах гор. Более 20 000 пунктов на территории нашей страны с помощью различных приборов наблюдают за осадками, продолжительностью солнечного сияния, величиной солнечной радиации, температурой воздуха, его влажностью, скоростью, направлением ветра и другими метеоэлементами.
Три метеостанции работают на Ай-Петринском массиве (у скалы Шишко, в урочищах Беш-Текне и Ай-Димитрий), одна у его подножия, в Ялте, несколько метеопунктов есть в селах, окружающих массив. Так что информация о климате Ай-Петри, его особенностях, накоплена немалая.
В контрастности климата на Ай-Петри можно легко убедиться, поднявшись из Ялты на плато, то есть переместившись из жаркого субсредиземноморского в умеренно холодный, избыточно влажный климат. Среднегодовая температура воздуха в Ялте +13,1°, на Ай-Петри +5,9°, разность температур в этих пунктах при расстоянии между ними по прямой около 10 км. составляет 7,2°. В равнинных местностях такая разность температур возникает при перемещении с юга на север на расстояние 800-900 км.
В горах в один и тот же месяц, но в разные годы среднесуточная температура может быть самой различной. На Ай-Петри в январе она бывает и +11,4 и -20,4°, в феврале + 11,5 и -26,5°, в августе +27,1 и -2,3°.
Самый теплый месяц на яйлах Крыма — июль, реже август, еще реже июнь. Средняя температура июля 15,6°, но максимальная значительно выше, она равна 32°.
Зима на плато наступает в первых числах октября, а заканчивается в начале мая, хотя сроки эти, конечно, условны. В отдельные годы снег может выпасть и в июле, и в сентябре, а иногда устойчивая теплая погода держится до декабря.
Самый холодный месяц — февраль, средняя температура его составляет -3,8°.
Осадки на Ай-Петринском плато выпадают в виде дождя (40% всей суммы осадков) и снега (60%), В среднем за год на Ай-Петри выпадает 1052 мм. осадков (в Ялте всего лишь 635 мм.), причем только в январе 160 мм. Дожди наиболее часты в период с ноября по март. Устойчивый снежный покров держится с середины декабря до апреля. Этот период — самое лучшее время для лыжных прогулок. К сожалению, лыжный спорт в Крыму не получил до сих пор должного развития. И дело не только в том, что нет надежного транспорта, отсутствуют лыжные базы и трассы. Мешают климатические условия. В связи с частыми оттепелями на безлесных участках снег несколько раз в течение холодного периода сходит полностью или на 50-70%.
Январь и февраль, иногда март — месяцы, когда со склонов Ай-Петри возможен сход снежных лавин. Этот факт может удивить многих, но лавинная опасность в Крыму вполне реальна. Недаром в последние годы Крымская гидрометеорологическая обсерватория стала оповещать о ней любителей зимнего туризма по радио и в газетах. В Крыму выявлено более восьмидесяти очагов лавин, наиболее опасные находятся на склонах Ай-Петри, Бабугана, Чатырдага, Демерджи. Конечно, крымские лавины не сравнить с теми, что сходят со склонов Тянь-Шаня и Памира. Однако объем их иногда превышает сто тысяч кубометров. Такие лавины способны уничтожать гектары леса, ломать здания и сооружения.
Относительная влажность воздуха в горах несколько выше, чем на побережье (в Ялте среднегодовая относительная влажность 69, а на Ай-Петри 74%). Намного больше на яйле дней с туманами (в Ялте 38, в горах 150), которые бывают в основном зимой и весной.
Разительно отличается Ай-Петринское плато от побережья и ветровым режимом. Если внизу лишь изредка дуют сильные северо-восточные ветры, которые, «падая» с гор на южнобережный склон, приобретают скорость до 20 м. в секунду, то в зоне плато число безветренных дней ничтожно мало, а скорость ветра достигает 50 м. в секунду.
Летом на яйле не так жарко, но величины рассеянной и суммарной* солнечной радиации почти такие же, как и на побережье. На Ай-Петри суммарная солнечная радиация равна 120,6 ккал/см2 (в Ялте 122,5 ккал/см2). При этом больше всего тепла поступает в июле (17,2 ккал/см2), меньше всего в декабре (3,0 ккал/см2). Продолжительность солнечного сияния на Ай-Петри также весьма велика — 2325 часов в год (в Ялте 2250 часов). Интересно отметить такой факт. В холодный период года крутые склоны, обращенные на юг, получают в два раза больше тепла, чем поверхность плато в целом, и в 4-5 раз больше, чем крутые склоны, обращенные на восток, запад и север.
Суммарная солнечная радиация — общее количество тепла, поступающего на земную поверхность в виде прямой и рассеянной солнечной радиации; измеряется количеством тепла в ккал, поступающего на квадратный сантиметр горизонтальной поверхности.
На южных склонах, при крутизне их 45° и более, формируются углы падения солнечных лучей близкие к экваториальным.
Нежелательные капризы погоды на плато и склонах массива — явление все же кратковременное. Большую часть года, в том числе и зимой, это идеальное место для туристских путешествий.

Зеленое богатство

Пересекая Ай-Петри с юга на север или в обратном направлении, даже неспециалист подмечает определенную закономерность в распределении растительности: склоны одеты лесами, а на плато господствует лугово-степная растительность. Яйла поражает широкими просторами открытых пространств с редкими куртинами деревьев и кустарников. В отличие от других крымских яйл Ай-Петринская имеет естественные лесные массивы вдоль кромки обрывов, в Центральном карстовом плато и по эрозионно-карстовым долинам в западной части, но большая часть плато покрыта лугово-степной растительностью.
Стоит подняться на плато, как бросится в глаза резкий контраст — высокоствольный лес остановился внезапно могучей стеной перед горной степью. Впереди леса нет даже привычного для опушек кустарникового авангарда. Граница резкая, четкая, без каких-либо постепенных переходов характерна для склонов Ай-Петри.
В однообразном, на первый взгляд, травянистом покрове яйлы выделяются участки с разной степенью задернованности. Полностью задернованы плоские днища эрозионно-карстовых понижений и обширные карстовые воронки. Здесь ощущается упругость мощной дерновины и ноги утопают в густом травостое, образованном преимущественно злаками — ежой, мятликом луговым, овсяницей луговой, пыреем ползучим. Среди злаков заметны микрогруппировки из душицы, луговой чины, лугового клевера и некоторых видов манжетки. Понижения, занятые луговой растительностью, имеют густую темно-зеленую окраску, чем и выделяются на общем фоне. Во влажные летние месяцы они кажутся присыпанными инеем, так обильно цветет здесь нивяник обыкновенный, именуемый еще ромашкой.
По склонам водоразделов и на структурных пологих площадках плотную дерновину создает типчак в чистом виде или в сообществах с костром береговым, осокой низкой, лисохвостом и другими злаками.
Частично задернованные и полузадернованные участки распространены по таким возвышенностям и склонам, на которых почвенный горизонт маломощен и периодически смывается талыми и дождевыми водами. Здесь господствуют полукустарнички с преобладанием солнцецветов, дубровников, чабреца, приноготовника и других видов, характерных для разнотравных степей. Травостой этих участков низкий и сильно изреженный.
На выходах коренных известняков, по карровым углублениям, трещинам и осыпям доминируют камнелюбивые виды — железница крымская, ясколка Биберштейна («крымский эдельвейс»), дрок беловатый, цмин песчаный и другие. Более двадцати лет назад авторы работали в составе Комплексной карстовой экспедиции на Ай-Петринской яйле и в полном смысле слова «прочесали» ее в поисках неизвестных карстовых полостей. Недавно снова прошлись по старым маршрутам и не узнали яйлу, так сильно она преобразилась.
Раньше на яйле господствовали грязно-серые тона вылинявших под солнцем и застиранных дождями каменистых склонов и обширных карровых полей, теперь здесь преобладают яркие, сочные зеленые тона. За последние 20 лет на яйле поднялись рукотворные леса. Яйла перестала быть пастбищем — и постепенно затягиваются изумрудной зеленью карстовые воронки и другие понижения, где дольше сохраняется влага.
Яйла — явление типичное для Горного Крыма и в то же время удивительное и загадочное. К примеру, о причинах ее безлесия дискутировало не одно поколение исследователей. Не вдаваясь в детали научной полемики, выделим, на наш взгляд, два основных мнения: первое — такое состояние яйлы сложилось исторически; второе — оно явилось следствием интенсивной многовековой эксплуатации (выпас скота, рубка леса) ее человеком. В своих суждениях в какой-то мере правы сторонники и первого и второго мнения, а в выводах абсолютно все: потребительское отношение к крымским яйлам, в частности, использование их как пастбищ, может привести к безвозвратной потере главной ее ценности — способности собирать и регулировать водные ресурсы.
Еще в дореволюционное время ученые отмечали, что все то, что производит Крым, все то, что составляет основу его благосостояния, определяется водой. Количество воды в реках, считали они, будет с каждым годом уменьшаться, так как, вырубив леса на яйле, человек лишил защиты ее почвенный покров, а продолжая использовать яйлу как пастбище, может лишиться и самого почвенного покрова. Чтобы избежать этого, они предлагали прекратить выпас скота на яйле и приступить к лесомелиоративным работам. Это стало возможным только в советское время. И ныне приятно смотреть на четкие квадраты и прямоугольники лесных насаждений, где сосны высотой 5-7 м. стоят плотными шеренгами. Тут же полосы и рощицы берез. Зимние условия здесь даже для них, северянок, оказались очень суровыми. Ветры с морозом и тяжелый, налипающий многочисленными слоями иней делают свое дело — тонкие стволы деревьев приобретают саблевидную, коленообразную и дугообразную форму, у многих деревьев сломаны верхушки и ветви. Искусственные посадки покрывают не всю площадь яйлы, безлесными остаются структурные уступы и отдельные каменистые участки водораздельных вершин, но есть надежда, что со временем и они приобретут лесное одеяние уже естественным путем. Так, на северных склонах горы Рока заметны семенные всходы бука, а в долине Карадагский лес подрост граба достигает двухметровой высоты.
Рукотворные леса на яйле привлекли многих животных, которые раньше здесь были кратковременными гостями. Как отмечают лесники, на яйле теперь пасутся олени, косули, бродят семьями кабаны, а сосняки облюбовали белки. Леса склонов Ай-Петри имеют хорошо выраженную вертикальную поясность. Нижние части северных склонов с высоты 300-350 м. до 500-600 м. покрыты дубовыми лесами с примесью ясеня и клена. По речным долинам и крупным сухоречьям, где в прошлом лес интенсивно вырубался, сформировались ясеневые или кленовые дубняки. А в долине Карадагский лес можно встретить участки ясенево-кленового леса. Здесь отдельные экземпляры кленов достигают высоты 20 м. при окружности стволов 2,9-3,1 м. Дубовые леса сменяются буковыми и буково-грабовыми, которые доходят до границы с яйлой. На южном склоне (это можно наблюдать при спуске с Ай-Петри по шоссе Бахчисарай — Ялта) в самой верхней части прослеживается буковый лес с примесью обыкновенной сосны. С высоты 1000-800 над над уровнем моря начинается пояс сосны крымской, которая в первом ярусе растет с дубом, а во втором с можжевельником колючим. Ниже 400 м. лежит пояс кустарниковых сообществ из можжевельников, грабинника, держидерева и многих других кустарников с примесью дуба.
В лесах много плодово-ягодных деревьев и кустарников. В середине лета поспевают дикая черешня и вишня, осенью — груша лохолистная и обыкновенная, яблоки лесные, кизил, барбарис, терн, шиповник, ежевика. Они встречаются повсеместно по опушкам, полянам, в заброшенных горных садах (чаирах). Вдоль русел рек изредка попадаются кусты калины обыкновенной. На склонах Ай-Петри и на плато произрастают почти все распространенные в Крыму виды рябин: обыкновенная, крупноплодная, берека, греческая и другие.
На Ай-Петри произрастает свыше 600 видов древесно-кустарниковых и травянистых растений. Есть среди них и такие, которые нуждаются в защите, так как встречаются редко и в небольшом количестве экземпляров. Редко встречающиеся виды занесены в Красные книги СССР, УССР, взяты под охрану (по решению Крымского облисполкома). Это такие деревья и кустарники, как тис ягодный, можжевельники высокий и вонючий, иглица подъязычная; травянистые растения — адонис весенний, асфоделина желтая, «крымский эдельвейс», девясил высокий, цмин песчаный, кахрис альпийская и многие другие. Полный список редких представителей флоры Крымского полуострова приведен в книге И. В. Крюковой, Ю. А. Лукса, Л. А. Приваловой «Заповедные растения Крыма», выпущенной издательством «Таврия» в 1980 г.
В пределах Ай-Петринского нагорья и прилегающих к нему участков Южного берега расположены ландшафтно-геологические и ландшафтно-ботанические заповедные объекты республиканского и местного значения: Орлиновский заказник лекарственных растений (между Байдарскими воротами и урочищем Бюзюка), буковая роща в Ай-Петринской котловине под зубцами, «сосна-самолет» (на спуске с Ай-Петри по Мисхорской тропе), Большой каньон Крыма. К природным памятникам местного значения отнесено и 12 карстовых полостей.
Полную информацию о заповедных объектах Ай-Петри можно получить из книги В. Г. Ены «Заповедные ландшафты Крыма», выпущенной издательством «Таврия» в 1983 г.

Гора и тысячелетия

Ай-Петри — немой свидетель тысячелетий. В эпоху палеолита, более 100 тысяч лет назад, здесь охотился неандерталец. Он не жил на голом неприветливом плато, его стоянки были внизу — в зеленых веселых долинах у быстрых рек, а сюда приходил он, преследуя добычу. В то время здесь водились пещерный лев, бурый медведь, корсак, дикий кот, сайга.
Очевидно, после Днепровского (последнего) оледенения климат на Ай-Петри практически не изменялся и древние люди послеледниковой эпохи находили условия для жизни здесь вполне приемлемыми. Многочисленные находки мезолитических орудий показывают, что несколько тысяч лот назад здесь снова появился человек и тоже охотник. Хищники и травоядные животные густо заселяли леса на склонах гор и на плато.
Первым исследователем орудий труда каменного века на Ай-Петринской яйле был, по-видимому, Н. И. Дубровский, который, начиная с 1913 г, вместе с П. Н. Клепининым изучал почвы и флору яйлы в рамках работ партии Крымских водных изысканий. Дубровскому близ горы Бедене-Кыр, в небольшой котловине, удалось найти (вероятно, на месте бывшей стоянки) значительное скопление орудий каменного века — 1201 предмет (осколки кремня, ножи, скребочки, молотки, нуклеусы). Еще одно местонахождение каменных орудий сотрудники партии Крымских водных изысканий нашли в километре восточнее Ай-Петринской метеостанции. В послевоенные годы на Ай-Петринском плато во втором от поверхности горизонте почв также было найдено очень много мезолитических орудий, изготовленных 8-10 тысяч лет назад. Еще глубже, на границе второго и третьего слоев, были сделаны редкие находки эпохи мустье, которая закончилась 35 тысяч лет назад.
И после мезолита человек не порывал связей с Ай-Петринским плато. Об этом свидетельствует неолитическая стоянка Ат-Баш у горы с одноименным названием. Основной археологический материал неолита (VI-III тысячелетия до н. э.) из стоянки Ат-Баш и других аналогичных стоянок — разнообразные изделия из кремня, костяные орудия труда и украшения. Находки археологов свидетельствуют, что в этот период древней истории Крыма появилась лепная глиняная посуда.
В железном веке (с VIII в. до н. э.), в античное время, в раннем средневековье на плато, по-видимому, люди не жили. Лишь отдельные вооруженные отряды тавров, римских легионеров, иных народов, сменявших друг друга на полуострове в те бурные эпохи, пересекали плато, сопровождая партии рабов, купеческие караваны или послов. Еще несколько веков проплыли над плоскогорьем. Внизу, на побережье, раскинулась загадочная страна Дори, надежно огражденная «длинными стенами», воздвигнутыми на перевалах для защиты от нападения кочевников. На прибрежных мысах и склонах гор возникали одна за другой византийские крепости среди еще независимых сельских общин, теснившихся вокруг укрепленных замков, монастырей, храмов. Академик П. С. Паллас упоминал об остатках древнегреческого храма в районе Ай-Петри. Само название Ай-Петри состоит, по-видимому, из искаженных греческих слов «агиос» (святой) и Петр и происходит от имени святого Петра, в честь которого был воздвигнут храм у зубцов. Там же находилось древнее поселение, обследованное археологом Е. И. Висниовской.
Интересный памятник средневековья обнаружен в районе пещеры Данильча. На привходовой площадке пещеры сохранились остатки небольшого храма VIII-IX вв. Здесь же вскрыт культурный слой с костями животных и фрагментами средневековой керамики времен хазарского нашествия.
В XIV-XV вв. большую часть юго-западного Крыма объединило под своей властью средневековое феодальное княжество Феодоро (близ Бахчисарая). Оно вело борьбу с генуэзцами за обладание многочисленными гаванями на Южном берегу Крыма. Вероятно, именно тогда по яйле пролегла широкая торная дорога, ведущая из Бельбекской долины к Ялте через Куру-Узеньскую котловину, узкий перешеек плато, по западному склону хребта Иограф. Еще в конце XIX в. ее назвали Узеньбашской тропой. Для своего времени она была довольно благоустроенной; кое-где и сейчас сохранились мощенные камнем участки. По ней мы еще пройдем, поднимаясь на Ай-Петри из Большого каньона.
На северных склонах Ай-Петри эта дорога шла мимо храма Спаса, располагавшегося на небольшом массиве Бойка.
Сам храм и крупные поселения (сейчас их известно шесть), тяготевшие к храму, возникли в конце IX - начале X в.
Бойка была хорошо укреплена. Сложенные из бутового камня стены на перевалах надежно прикрывали поселения, расположенные на ее территории. Для защиты поселений со стороны самого уязвимого места — Коккозской долины — было построено два укрепления. Искусственные сооружения удачно сочетались с естественными препятствиями, запиравшими урочище. Хотя укрепления эти представляли собой всего-навсего толстые стены, ограждающие небольшие площадки, они, располагаясь на господствующих над местностью высотах, позволяли полностью контролировать Коккозскую долину и проходы в Большой каньон.
На противоположной стороне Коккозской долины, на скале Сююрю-Кая, находилось еще одно укрепление, состоявшее из двух поясов оборонительных стен. Оно, по-видимому, входило в общую систему обороны Бойки и было сооружено вместе с остальными.
Стены храма Спаса были сложены из тяжелого прочного конгломерата, полы выстланы пестрыми шлифованными плитами из него же. Этот камень, добываемый тут, на вершине Бойки, строители храма не случайно применяли в качестве строительного материала. Он не только прочен. Конгломерат состоит из разноцветной гальки, и эта пестрота придает обработанному камню своеобразную красоту.
Хотя поселения на Бойке и представляли собой замкнутый удел, объединенный вокруг храма Спаса, они, несомненно, находились в определенной зависимости — и религиозной, и административной — от княжества Феодоро. Вероятнее всего, вместе с княжеством и другими городами и поселениями средневекового Крыма Бойкинский удел погиб в конце XV в.
С тех пор почти три века плато служило местом выпаса скота и охоты. Лишь с 1783 г., после включения Крыма в состав России, его стали посещать не только пастухи и охотники, но и путешественники, а со временем — естествоиспытатели, географы, геологи, гидротехники и, наконец, спелеологи. Но об этом в следующей главе.

Гора и люди

В древние и античные времена, в средневековье человек приходил на Ай-Петри главным образом как потребитель. Он пас здесь стада, рубил и выжигал на уголь лес, охотился на животных, в долинах разводил сады. И только в XIX в. здесь появились первые исследователи.
Пожалуй, первое упоминание об Ай-Петри найдем в трудах русского академика П. С. Палласа, который изучал Крым в 1793-1810 гг. Во втором томе его знаменитой работы «Путешествия по южным провинциям Русского государства», изданной в 1799-1801 гг., приводятся сведения о физико-географических особенностях Крымского полуострова, и об Ай-Петри в том числе. В частности, объясняется происхождение названия массива.
Вслед за путешественниками на яйле стали появляться специалисты узкого профиля. Так, в начале нашего века здесь работал инженер И. К. Сикорский. Он спроектировал и построил водохранилище на Ай-Петринской яйле. Плотину, которая когда-то удерживала воду в этом водохранилище, мы увидим на пути из Большого каньона на Ай-Петри. В дореволюционное время произошли два события, которые стали важными вехами в исследованиях Ай-Петри. Первое знаменательное событие произошло в 1895 г., когда Главная физическая Пулковская обсерватория основала Ай-Петринскую метеостанцию (одну из старейших в стране). Здесь в разное время работали специалисты различных профилей: гидролог Д. И. Кочерин, ботаник Е. В. Вульф, почвовед Н. II. Клепинин, астрономы А. Н. Ганский и Г. А. Тихов, зоолог профессор И. И. Пузанов. Одним из первых заведующих Ай-Петринской метеостанцией был К. Ф. Левандовский, который 27 лет, с 1905 по 1932 г., занимался здесь и научной работой — изучал ветровой режим, атмосферное электричество, оползни. В этот период и позднее на метеостанции побывали многие известные политические и научные деятели — М. И. Ульянова, Н. А. Семашко, 3. П. Соловьев, Клара Цеткин, Ю. П. Гавен, академик О. Ю. Шмидт. В 1928 г. метеостанцию посетил А. М. Горький. Он детально познакомился с работой метеостанции, ее сотрудниками, проблемами, стоящими перед ними. Алексей Максимович скрупулезно записал все просьбы и позаботился о том, чтобы их удовлетворили. Метеостанция уже отметила свое девяностолетие. Сейчас здесь живут и работают метеорологи во главе с начальником станции В. М. Озеровым. «Часовые погоды» ведут круглосуточные наблюдения. Это нелегкая служба: в конце осени, зимой, в начале весны погодные условия здесь бывают очень сложными — ураганные ветры, свирепые морозы, непроницаемые туманы... Недаром к метеоплощадке, расположенной в нескольких десятках метров от здания станции, ведут веревочные перила.
На Ай-Петри действуют еще две метеостанции: в урочищах Беш-Текне и Ай-Дмитрий. Они созданы Ялтинской гидрогеологической и инженерно-геологической партией Министерства геологии УССР в 1963 г. для того, чтобы более точно определить основные статьи водного баланса трещинно-карстовых вод. Иными словами цель создания этих станций и принадлежащих им наблюдательных метеопунктов, расположенных на разных участках яйлы, — определить точное количество осадков, выпадающих в разных районах плато и склонов, выяснить, какая часть этих осадков испаряется и поглощается земной поверхностью, вычислить объемы поверхностного и подземного стока.
Вторым значительным событием было создание партии Крымских водных изысканий Отдела земельных улучшений Министерства земледелия, которая в 1913-1918 гг. провела на Ай-Петри и в других горных районах Крыма исключительно большой объем работ как исследовательского характера, так и по строительству различных гидротехнических сооружений. Кстати, в первый год работы участники партии соорудили так называемый «Ай-Петринский меридиан», который сохранился до настоящего времени. Эта довольно известная достопримечательность Ай-Петринского плато расположена несколько выше здания туристского приюта и представляет собой металлический глобус, укрепленный на каменном постаменте. На постаменте табличка с надписью: «Г.У.З. и 3. — О.З.У.— Основной репер Крымских водных изысканий.— Установлен в 1913 г.» Аббревиатура в начале надписи означает: «Главное управление землеустройства и земледелия — Отдел земельных улучшений». Партия Крымских водных изысканий построила много постов для измерения количества воды, часть их сохранилась до настоящего времени.
В 1915 г. опубликована монография Н. В. Рухлова «Обзор речных долин горной части Крыма». Автор ее по заданию Отдела земельных улучшений обследовал практически все долины в горах Крыма как в гидрологическом, так и в экономическом отношении. Книга эта надолго стала главным пособием при всех видах хозяйственного освоения долин крымских рек. Во многом благодаря ей до наших дней дошли названия рек, ручьев, балок, густой сетью покрывающих склоны гор. В числе прочих Н. В. Рухлов описал долины речек, стекающих с Ай-Петри.
В том же 1915 г. увидела свет книга А. А. Крубера «Карстовая область горного Крыма», в которой автор изложил результаты многолетних исследований карста в Крыму, в том числе и на Ай-Петри. Книга эта явилась значительным событием не только в русской, но и в мировой карстологической литературе. В работе А. А. Крубера приводятся яркие запоминающиеся описания, меткие наблюдения различных особенностей местности. Вот, к примеру, описание яйлы: «С помощью бинокля мы в состоянии разглядеть, что поверхность яйлы далеко не представляет идеальной равнины. Многочисленные разнообразной величины и формы замкнутые впадины усеивают ее поверхность, а между ними возвышаются столь же разнообразные по форме поднятия. Все это придает поверхности вид взволнованного моря, волны которого внезапно окаменели, или вид покрытой барханами пустыни...»
Работы А. А. Крубера хорошо известны всем карстологам и спелеологам страны, его именем названа одна из красивейших карстовых шахт на Караби-яйле.
В 1930 г. была создана Ялтинская гидрогеологическая и инженерно-геологическая партия (тогда она называлась Кучук-Койская оползневая станция), о которой уже упоминалось. В ее составе работали известные геологи и гидрогеологи, внесшие значительный вклад в изучение особенностей геологии Крыма: В. Ф. Пчелинцев, А. С. Моисеев, П. М. Васильевский, П. И. Желтое, В. А. Федорович, Г. И. Иванов, И. Г. Глухов.
На плоской вершине Ай-Петри много карстовых пещер, колодцев, шахт. Начало изучению крымских пещер положил А. А. Крубер, но планомерное их исследование началось с 1958 г., когда была создана Комплексная карстовая экспедиция АН УССР (ККЭ). В экспедиции было пять отрядов: геофизический, гидрологический, палеозоологический, археологический, шахтный.
Шахтным отрядом руководил Виктор Николаевич Дублянский, ныне профессор Симферопольского государственного университета. Особенностью этого отряда было то, что в него широко привлекались спортсмены-спелеологи не только Крымской, но и многих других областей страны. На базе ККЭ образовалась первая в СССР секция спортивного спелеотуризма. Исследуя пещеры, сотрудники ККЭ и члены секции установили первые в стране рекорды спуска в глубокие карстовые шахты. Среди них — спуск в шахту Каскадную на Ай-Петри на глубину 246 м. (1960 г.). Конечно, по современным меркам это довольно скромный результат (сейчас рекордным в СССР считается спуск в шахту Снежная на Кавказе — Бзыбский хребет — на глубину 1335 м.), но это было самое начало развития советской спелеологии.
Что касается шахты Каскадной, то в 1975 г. спортсмены Ялтинской спелеологической секции нашли в ней новые вертикальные продолжения и проникли по ним в глубь земли на 305 м. Однако и эта глубина оказалась не предельной: в 1978 г. объединенная экспедиция спортсменов из Симферополя, Ялты, Севастополя достигла в этой шахте глубины 400 м.
В 1962 г. на Ай-Петри был проведен I Всесоюзный слет спелеологов, в работе которого приняли участие 110 спортсменов из 14 городов пяти республик Советского Союза. В день окончания слета его участникам было зачитано письмо: «Штабу Первого Всесоюзного слета подземных альпинистов-спелеологов. От имени Президиума Академии наук Украинской ССР и от себя лично поздравляю Вас и всех участников Первого Всесоюзного слета спелеологов, проведенного в Горном Крыму, с успешным выполнением спортивно-научной программы слета. Ваши исследования являются полезным вкладом в изучение геолого-структурных и гидрогеологических условий развития карста в Горном Крыму. Президиум АН УССР будет всемерно содействовать Вашему важному начинанию по развитию плодотворного содружества ученых и спортсменов в разведке и изучении карстовых районов Республики. Президент Академии наук УССР Б. Патон». Так начиналась советская спелеология, и начиналась она на Ай-Петри.
Ай-Петри не только периодически посещают исследователи и спортсмены. Здесь живут годами, десятилетиями люди, влюбленные в свою работу. Это лесники, работники метеостанций, дорожных служб и связи. Все они заняты важным нужным делом.
С 1971 г. здесь живут и работают мать и сын: Тамара Алексеевна Антонова — наблюдатель и Алексей Федорович Соловьев — техник-гидролог. Они работают в Ялтинской гидрогеологической и инженерно-геологической партии и ведут круглогодичные гидрологические и метеорологические наблюдения на участке Беш-Текне (переводится как «пять корыт», где действительно есть пять корыт — по одному у каждого из пяти источников, выходящих из закарстованных известняков. Бывает, что глубокие снега почти на полгода отрезают мать и сына от внешнего мира. Тогда только рация связывает их с базой партии в Ялте. Но... «В такой жизни есть своеобразная прелесть», — считают Тамара Алексеевна и Алексей Федорович. Дом в урочище Беш-Текне, где они живут, не обходят стороной туристы. Во дворе — маленький музей: вот «хранитель воды» — сказочное животное — произведение Тамары Алексеевны, из пасти его течет вода; рядом звери, птицы, сделанные из корней деревьев, коры, шишек. Над входом в дом насторожился деревянный кот...

Прежде, чем ступить на туристскую тропу...

Мы уже говорили о том, что самый популярный маршрут по Ай-Петри пролегает от скалы Шишко с видовой площадкой, откуда любуются панорамой Ялты, до экзотического частокола ай-петринских зубцов. Но указанные объекты можно рассматривать всего лишь как парадный, вход в природный дворец. Остальная территория этого громадного по площади горного массива часто выпадает из поля зрения туристов.
Интересные и порой уникальные участки Ай-Петринского плато упомянуты в первых главах. Но многое пропущено специально, а вернее, оставлено для последующих глав, в которых приводится описание маршрутов.
Описывая маршруты, авторы более подробно объясняют подходы к вершинам Ай-Петри по северным и северо-западным склонам и умалчивают о маршрутах с Южного берега, кроме одного — из Ялты. Такое «асимметричное» построение путеводителя, естественно, может вызвать удивление у многочисленных почитателей пеших походов.
Действительно, с Южного берега на Ай-Петринскую яйлу еще в бытность существования Крымско-Кавказского горного клуба — в начале века — были проложены прогулочные тропы: Штангеевская, Таракташская, Боткинская, Узеньбашская и многие другие. На Ай-Петри можно подняться практически из любого курортного поселка Большой Ялты по одноименным с ними тропам — Мисхорской, Кореизской, Симеизской, и т. д. Известны маршруты и через перевалы Ат-Баш, Эски-Богаз, Чертова лестница (Шайтан-Мердвен), Байдарские ворота. Одно это перечисление свидетельствует о множестве путей на Ай-Петри, но описание их отсутствует в путеводителе по следующим соображениям.
Территория Южного берега от Аюдага на западе до мыса Сарыч на востоке выше автомагистрали Ялта — Севастополь с приобрывной частью плато принадлежит Ялтинскому государственному горно-лесному заповеднику (площадь свыше 14 тыс. га). Он организован в 1973 г. с целью охраны и восстановления южнобережных лесов, состоящих преимущественно из сосны крымской, бука и дуба.
Ведущие с Южного берега на Ай-Петри тропы пересекают заповедник, посещение которого строго регламентировано, а в засушливые периоды категорически запрещено. К сожалению, далеко не все бережно относятся к природе. Ежегодно по вине неорганизованных любителей горных прогулок возникают большие и малые лесные пожары. Так, пожар, вспыхнувший в 1982 г. над Гурзуфом, не один день тушили лесники, пожарные команды, студенты, рабочие и служащие предприятий.
Решением Крымского облисполкома №336 от 3 июня 1977 г. определены правила посещения горно-лесной зоны для самодеятельных и экскурсионных групп — только по ниткам плановых туристских маршрутов. А на Ай-Петри основные маршруты проложены с севера, часть маршрутов проходит по северо-западным склонам. При составлении путеводителя авторы руководствовались этим документом.
С Южного берега организованные группы туристов и экскурсантов поднимаются на Ай-Петри через перевалы Чертова лестница, Байдарские ворота, но основной поток использует шоссе Ялта — Бахчисарай (описание этого маршрута приводится ниже).
И последнее. Авторы воздержались от описания маршрутов с Южного берега еще и потому, что постоянно растет число несчастных случаев среди отдыхающих. Вылазки в такие близкие и с виду безопасные горы нередко заканчиваются на уступе дикого ущелья, на скале, в глубокой пещере, одним словом, там, откуда не выбраться без посторонней помощи. К сожалению, она не всегда и не ко всем приходит вовремя.
В первых главах путеводителя разговор шел о природном разнообразии и достопримечательностях Ай-Петринского массива, в последующих дается описание маршрутов, ведущих к этому массиву, по его урочищам. Но прежде чем пригласить на туристскую тропу, считаем не лишним напомнить вот о чем. Люди идут в горы отдохнуть, укрепить здоровье, увидеть и узнать что-то новое, порадоваться своей силе, ловкости, находчивости. Но бывает, что выход в горы заканчивается на больничной койке или еще более печально. Горы не прощают лихачества, самонадеянности и тактических просчетов.
Причины несчастных случаев с туристами могут быть различными. Прежде всего это незнание геоморфологических и погодно-климатических особенностей местности, затем идут тактические и технические ошибки. Грубые нарушения правил восхождения — основная причина несчастий со скалолазами. И, наконец, причины, не связанные с перечисленными выше — лесные пожары, падения с дерева, пищевые отравления и т. д. Но наиболее часто туристы попадают в затруднительное положение из-за незнания особенностей горного рельефа, неумения грамотно преодолеть отвесные стены и крутые склоны. Горный Крым буквально охвачен эпидемией индивидуального туризма, когда, невзирая на погоду и сезон года, отправляются путешествовать в одиночку, по двое-трое и реже неорганизованными группами свыше четырех человек. Туризмом это явление трудно назвать — оно в корне противоречит ему и его дискредитирует.
Миниатюрные уютные и живописные Крымские горы бывают коварными и безжалостными к тем, кто пытается преодолеть их в одиночку. Вступать в противоборство с силами природы можно и нужно, в этом едва ли не главная привлекательность туризма, альпинизма, спелеотуризма — коллективных видов спорта. Коллективных — и от этого правила отступать нельзя. Одиночки, даже обладающие большим опытом и мастерством, рано или поздно терпят бедствие.
Газета «Комсомольская правда» 1 марта 1984 г. сообщала, что поисково-спасательная служба США в штате Аляска отказалась от продолжения поисков японского путешественника Наоми Уэмуры. Профессиональный путешественник-одиночка покорил Северный полюс, высочайшую вершину на Земле Джомолунгму (Эверест), поднялся почти на все пики континентов. «Смерть — этот вариант не для меня», — уверял он тех, кто опасался за его жизнь. Наоми Уэмура погиб на ледяном куполе Мак-Кинли (высочайшая точка Аляскинского хребта) — ни многолетний опыт одиночных восхождений, ни тщательная подготовка не спасли его от бушующей стихии. Это еще один горький, но поучительный пример.
Среди других опасностей, которые могут встретиться во время экскурсий по Ай-Петри, отметим камнепады, сели, оползни, туманы, шквальные ветры с морозом, снежные заносы, обледенелые скалы. Незнание времени их активного проявления в течение года или преднамеренное игнорирование являются причиной многих несчастных случаев с туристами.
На маршрутах — по обочинам дорог, сорным местам и пустырям близ селений — могут встретиться ядовитые растения: белладонна обыкновенная (красавка), безвременник теневой, аконит, ясенец голостолбиковый и другие. Возьмите за правило — никогда не срывать и не пробовать незнакомые ягоды, плоды, не рвать и не жевать листья, стебли, цветки.
Будьте осторожны в горах, не теряйте контроль за действиями друзей и своими. Умейте разумно оценивать обстановку, не допускайте критического момента, а если он наступил, вовремя остановитесь, подумайте и найдите правильное решение, заботясь в первую очередь о безопасности товарищей по походу.

Из Ялты на Ай-Петри

Сравнительно недавно от прибрежных городов и поселков Южного берега Крыма к вершине Ай-Петри можно было пройти по нескольким удобным, хорошо известным тропам, о которых мы уже упоминали. Упоминали мы и о том, что теперь эти тропы оказались на территории заповедника, посещение которого строго регламентировано. Поэтому в настоящее время отдыхающие и жители Южного берега Крыма могут подняться на Ай-Петри только по шоссе Ялта — Бахчисарай. Подъем по этой дороге также даст массу впечатлений и надолго останется в памяти. Поднимаясь на Ай-Петри, вы последовательно будете переходить из одной климатической и растительной зоны в другую, знакомиться с достопримечательностями южного склона Главной гряды, наблюдать неповторимые картины крымской природы.
Выбирайте ясный погожий день — и в путь. Особого снаряжения не надо. Достаточно взять с собой рюкзак с небольшим запасом пищи и воды. Ваш путь на Ай-Петри начнется на ялтинской автостанции, где вы сядете в автобус, идущий к водопаду Учан-Су. Промелькнут за окнами уютные улицы города-курорта, и автобус выедет на широкую автомагистраль — Южнобережное шоссе, которое обтекает Ялту с запада и севера. Почти сразу же — поворот на узкую ай-петринскую дорогу. Справа от дороги — дворец в мавританском стиле, построенный в 1908 г. по проекту ялтинского архитектора Н. Г. Тарасова для эмира Бухарского. В наши дни это санаторий «Узбекистан», где лечатся и отдыхают трудящиеся из республик Средней Азии.
Узкая, извилистая дорога приноравливается к неровностям рельефа, пересекает по небольшим мостикам ручьи, отгораживается от подступающих зданий крутыми откосами или невысокими стенками и в конце седьмого километра выбегает на довольно широкую площадку. Здесь конечная остановка автобуса. Направо — широкая тропа, уходящая к подножию самого большого по высоте в Крыму водопада Учан-Су. Вода здесь падает с высоты около 100 м. Правда, полюбоваться таким зрелищем можно не всегда, а только весной, в пору таяния снега, или после обильных ливней. Пройдя по шоссе около 100 м. в сторону Ай-Петри, справа увидим начало широкой тропы, которая круто уходит вверх по склону. Если следовать по ней, то через двадцать-тридцать минут можно выбраться на скалу, с которой срывается водопад. Видовая площадка на вершине скалы называется Орлиный залет. Отсюда открывается панорама Ялты и склонов Ай-Петри. Ниже водопада, слева от дороги, просматривается затерявшаяся в зелени одинокая скала с остатками оборонительной стены на западном обрыве. Это руины одной из некогда многочисленных средневековых крепостей (исаров) — Зиго-Исар, или Учан-Су-Исар.
Учан-Су в переводе означает «летящая вода». Правда, летом только отдельные струи скользят по каскадам водопада. На втором снизу каскаде устроен водозабор в виде небольшой будки со скульптурой орла (белоголового сипа) наверху. Из водозабора вода поступает в одно из немногочисленных водохранилищ, сооруженных на Южном берегу — Могабинское.
Осмотрев водопад, вернемся к площадке, куда нас привез автобус, и продолжим путь по шоссе. Все такое же извилистое, но без особой крутизны, оно вьется по склонам горы Могаби среди массивов прекрасной крымской сосны. Двигаться следует по левой обочине, чтобы заблаговременно увидеть идущий навстречу транспорт.
На 9-м км. влево ответвляется узкая дорожка с указателем, которая через полкилометра приведет к горному озеру Караголь. На берегу озера построено двухэтажное здание (ресторан «Лесной») из толстых сосновых бревен, удачно вписавшееся в окружающую местность.
Продолжая движение по шоссе от поворота к озеру Караголь, на 10-м км. увидим огромный каменный гриб, сооруженный работниками лесничества. Он так и называется «Гриб лесника».
От «Гриба лесника» дорога все так же крутыми поворотами поднимается по склону. Слева от дороги интересная природная достопримечательность, известная под названием «пьяная роща». Это участок большого оползня, наклонившего стволы сосен в разные стороны. Под соснами вырос густой подлесок из лещины, дуба и ясеня. В 1964 г. «пьяная роща», так же как и расположенный рядом водопад Учан-Су, объявлены памятниками природы местного значения.
На 13-м км. — широкий въезд, украшенный аркой с надписью «Тюзлер». Здесь расположен большой комплекс построек, принадлежащих пионерскому лагерю.
Продолжая подъем, на 15-м км. справа увидите ряд громадных тисов, скрывающих дом дорожного смотрителя. Это место называется Пендикюль, так как расположено оно возле вершины одноименной горы. От Пендикюля дорога делает еще несколько зигзагов, от одного из них вправо ответвляется дорожка с указателем «К Серебряной беседке» — она на вершине горы Пендикюль, на высоте 865 м. над уровнем моря. «Серебряная беседка» установлена в честь строителей дороги Ялта — Ай-Петри — Бахчисарай. Дорогу эту прокладывали русские военно-саперные батальоны с 1865 по 1894 г. в исключительно тяжелых условиях. Особенно трудным был участок на подъеме к Ай-Петринской метеостанции между 17-м и 22-м километрами, где крутизна склонов достигает 60-80 градусов. Руководил работами инженер-полковник Шишко, который умело решил задачу, «врезав» серпантин дороги в крутой склон. С тех пор дорога почти не менялась, ее лишь немного расширили и покрыли асфальтом.
От поворота к «Серебряной беседке» дорога еще два километра будет идти по лесу, затем, уже под самым обрывом, сделает несколько длинных зигзагов на открытом месте и, наконец, с трудом взберется на Ай-Петринское плато. Остановимся на небольшой площадке, окруженной зданиями. Именно это место чаще всего имеют в виду, когда собираются ехать или идти на Ай-Петри. Здесь, напротив автостоянки, располагается туристский приют «Ай-Петри» (от турбазы «Магнолия»), рядом ресторан. По другую сторону дороги — старинное здание метеостанции. За зданием приюта чуть выше по склону видно необычное сооружение — глобус на гранитном основании. Это так называемый «Ай-Петринский меридиан» (о нем уже упоминалось ранее).
Справа от дороги — памятник партизанам Ялтинского отряда. 13 декабря 1941 г. этот отряд был окружен карателями возле родника Беш-Текне. В тяжелом бою многие партизаны погибли, среди них — командир 4-го партизанского района Д. И. Аверкин, комиссар 5-го партизанского района Г. В. Василенко, командир отряда Д. Г. Мошкарин, комиссар отряда С. Н. Белобродский.
Недалеко от памятника, над южнобережным обрывом, на скале Шишко расположена видовая площадка. Она находится на высоте 1182 м. над уровнем моря. Далеко внизу, сливаясь с горизонтом, неподвижно застыла морская гладь. Стройными рядами и врассыпную спускаются к морю дома Ялты. С крутых обрывов Ай-Петри к городу сползают лесистые отроги гор. Слева в море выступает мыс Мартьян — оконечность Никитского отрога, справа Ялтинский амфитеатр замыкают склоны горы Могаби. Между Могаби и скалой Шишко расположена гора Пендикюль. По склонам этих гор мы поднимались из Ялты. Между Могаби и Никитским отрогом лежит другой большой отрог — Иограф, холм Дарсан в Ялте — его продолжение. Иограф служит водоразделом двух речек — Дерекойки и Учан-Су, в долинах которых и лежит Ялта. Кроме главных отрогов, к Ялтинскому амфитеатру спускаются отроги поменьше: Ставри-Кая, Кизил-Кая, Баланын-Кая, они разделяют притоки рек Дерекойки и Учан-Су.
Если повернуться спиной к обрыву, прямо перед вами окажется Ай-Петринское плато, вернее, его восточная часть. Слева на горизонте вздымаются характерные зубцы горы Ай-Петри. На северо-востоке возвышается гора Бедене-Кыр, а справа отдельные вершины как бы сливаются в в горную гряду, заканчивающуюся далеко на востоке округлой горой Рока. На скале Шишко экскурсия заканчивается. Уже знакомой дорогой можно возвратиться к исходной точке маршрута.

Бахчисарай — Ай-Петри

Этот маршрут для тех, кто собирается пересечь Ай-Петринский массив на автобусе или легковом автотранспорте. Начало маршрута — 38-й км. автодороги Симферополь — Севастополь близ поселка Сирень (бывш. Сюйрень), где дорога разветвляется. Влево от основной магистрали отходит асфальтированное шоссе, ведущее на Ай-Петринское плато и далее в Ялту. Оно стремительно проносит вас вдоль зеленых полей и рядов фруктовых деревьев и через несколько километров начинает спуск в долину реки Бельбек. Сразу же открывается живописный вид на так называемые «Бельбекские ворота». В этом месте река Бельбек прорезала Внутреннюю гряду Крымских гор. «Ворота» поражают своим величием и характерными очертаниями на расстоянии и особенно вблизи, когда автобус мчится вдоль нависающих над дорогой скал. В самом узком месте ущелья его ширина по верху 300 м., глубина 160 м. Дорога пересекает село Танковое, которое разместилось перед ущельем, и начинает прижиматься к отвесным скалам. Слева от дороги, в обрывах Внутренней гряды, отчетливо видны мрачно зияющие входы гротов. В одном из них (Сюйрень I) в эпоху позднего палеолита жил кроманьонец. В те далекие времена обитатели здешних мест занимались не только охотой, но и рыболовством. Об этом свидетельствуют костные остатки лосося, вырезуба и других рыб, найденные в гроте. Это, кстати, доказывает, что пра-Бельбек (древний Бельбек) был куда многоводнее, чем в наши дни. Рядом, в другом гроте (Сюйрень II), также обнаружена стоянка древнего человека, относящаяся к более позднему времени — мезолиту.
Мы едем по Бельбекской долине — одной из красивейших в Крыму. Остались позади «Бельбекские ворота», объявленные в 1969 г. памятником природы. Не меньший интерес представляет и другой заповедный объект — тисовая роща, приютившаяся на крутом левом склоне Бельбекской долины напротив села Большого Садового.
За селом Большим Садовым над неприступными обрывами возвышаются башни и стены Сюйренской крепости, построенной не позже VIII в. византийцами. К ним примыкают остатки монастыря Челтер-Коба, относящегося к IX в.
В селе Малом Садовом установлен памятник летчику капитану Н. Т. Хрусталеву. Именно здесь 5 ноября 1941 г. командир 1-й эскадрильи 11-го штурмового авиаполка Николай Титович Хрусталев повторил подвиг капитана Гастелло, направив свой горящий самолет на скопление техники противника.
Проехав села Танковое и Малое Садовое, сделаем остановку в поселке городского типа Куйбышев о. Это довольно крупный населенный пункт с современными зданиями универмага, клуба, школы, больницы, живописными жилыми домами. Упоминания об этом поселке под названием Албат встречаются уже в документах XVIII в. В 1960 г. Куйбышево отнесено к категории поселков городского типа. Жители поселка и ряда окрестных сел — Большого Садового, Высокого, Малого Садового и других — работают в колхозе им. Ильича (в Куйбышево его центральная усадьба). На землях колхоза, наряду с другими культурами, выращивают отличный табак сорта Крымский 572, в садах зреют яблоки сортов Ренет шампанский, Кальвиль королевский, груши... Не раз трудовые достижения колхоза отмечались дипломами ВДНХ.
За п.г.т. Куйбышево, через два-три километра, справа за деревьями мелькнет гребень небольшой плотины Новоульяновского водохранилища.
На 30-м км. от Бахчисарая проезжаем Нижнюю Голубинку, затем просто Голубинку — центральную усадьбу совхоза «Ароматный». Совхоз занимается выращиванием эфирномасличных культур, так что вполне оправдывает свое название.
Аромат — следующее село на нашем пути. На окраине села пересекаем Бельбек и следуем вдоль его левого притока — речки Коккозки. За мостом через Бельбек, слева от дороги, расположено здание водолечебницы «Черные воды», где ежегодно проходят курс лечения 1400 человек. Собственно ванны больные принимают не здесь, а возле целебного источника Аджи-Су, который выходит из таврических сланцев.
За селом Аромат влево уходит дорога, обсаженная высокими, стройными тополями. Если свернуть на нее и проехать 12 км., окажемся в селе Счастливом, возле которого построен крупный гидротехнический комплекс, снабжающий водой Ялту. В 1964 г. здесь на притоке Бельбека реке Манаготре было построено водохранилище. Вода из него и источников, расположенных рядом, поступает в гидротоннель длиной 7216 м., пробитый в основании Ялтинского горного массива. Через несколько лет в комплекс вошло еще одно водохранилище — на реке Каче, вода из которого тоже попадает в тоннель. Все воды, поступающие в тоннель, идут на очистные сооружения уже на южном склоне гор, а затем в Ялту. Именно этой водой снабжаются многие здравницы и жилые дома в пределах большой Ялты.
Недавно рядом с тоннелем протянулась еще одна магистраль — на этот раз газовая. Она прошла от села Ароматного, что в Бахчисарайском районе, через Ялтинскую яйлу в Ялту. Эта магистраль, протяженностью 46 км., снабжает жилые дома и предприятия курорта голубым топливом. На Ялтинской яйле от магистрали отходит трубопровод, по которому газ подается в Алушту. Длина его 30,3 км.
Дорога на Ай-Петри, после ответвления в село Счастливое, продолжает плавно изгибаться вдоль русла реки Коккозки. Едем по живописной Коккозской долине, глубоко врезанной в склоны Главной горной гряды. Впереди, слева от дороги, огромной башней поднимается массив Бойка, справа, как неприступные крепостные стены, возвышаются обрывы массива Седам-Кая. В ущелье между двумя массивами и расположилось село Соколиное (бывш. Коккозы). Не доезжая до него примерно 2 км., слева увидите в небольшом парке постройки турбазы «Орлиный залет».
Домики Соколиного выбегают в Коккозскую долину, лепятся по склону горы Бойка, но центр села — все же в ущелье. Из села, огибая постройки, шоссе Бахчисарай — Ялта постепенно поднимается по левому борту ущелья. С дороги хорошо видно четырехэтажное здание школы-интерната и расположенное напротив него необычное строение — бывший охотничий дом князя Юсупова, построенный в 1910 г. по проекту архитектора Н. П. Краснова, автора проекта Ливадийского дворца. В облике здания отчетливо видны элементы восточной архитектуры (кое-что было сделано по образцу Бахчисарайского дворца). Охотничий дом окружали пристройки, веранды, башни; здесь был даже свой «фонтан слез». После революции и гражданской войны в бывшем охотничьем доме размещалась Коккозская экскурсионная база. Сейчас это здание принадлежит школе-интернату.
В 1,5 км. от Соколиного вправо отходит широкая тропа, ведущая на скалу Орлиный Залет. Очертаниями она напоминает распростертые крылья огромной птицы. На вершину скалы стоит подняться. Оттуда открывается красивая панорама: в поле зрения и Коккозская долина, и обрывы Внутренней гряды, и равнина степного Крыма. Не случайно в годы Великой Отечественной войны здесь находился дозорный пункт крымских партизан. От начала тропы на Орлиный Залет едем еще пять километров, до места, где шоссе расширяется в небольшую площадку. Здесь остановка «Большой каньон». (Описание пешеходного маршрута через каньон на Ай-Петри приводится в следующей главе.) От остановки, петляя в густом буковом лесу, дорога продолжает подниматься на Ай-Петри, незаметно переходя из долины реки Аузун-Узень в долину реки Сары-Узень. На водоразделе увидим выровненную площадку с небольшим каптированным источником. Подъем будет продолжаться еще около 10 км., затем дорога выберется на сильно всхолмленное плато— Ай-Петринскую яйлу. Проехав 3-4 км. по ровной дороге, увидим группу построек на южной бровке плато, откуда можно спуститься по южному склону в Ялту.

Через Большой каньон на Ай-Петри

Маршрут начинается в селе Соколином, расположенном у северных подножий Ай-Петри. До села добираемся из Севастополя или Бахчисарая рейсовым автобусом, затем отправляемся пешком по шоссе, ведущему через плато. Слева, на протяжении всего пути до входа в Большой каньон, будет шуметь невидимая за густыми кустами речка Коккозка, справа — возвышаться крутой левый склон долины этой речки. Впереди в просветах между деревьями все время маячит остроугольная вершина горы Сююрю-Кая, имеющая характерные очертания наклоненной треугольной пирамиды. Туристы называют эту гору Сахарной головкой.
С шоссе в бинокль отчетливо виден на ее вершине символический факел — памятник партизанской славы.
Наконец Сююрю-Кая отступает в сторону, и дорога подводит к повороту в каньон. В разгар туристского сезона, да и в обычные выходные дни при хорошей погоде, это очень оживленное место. На площадке перед мостиком через реку Сары-Узень стоят автобусы с экскурсантами. Влево, куда приглашает указатель «Большой каньон», одна за другой уходят туристские группы. Справа — беседка для отдыха, у подножия которой установлена обращенная к шоссе мраморная плита с красной лентой наискосок — память об отваге и мужестве крымских партизан.
Остановимся на минуту около щита со схемой маршрутов по каньону. Уточнив свой маршрут, отправимся в путь. Проселочная дорожка подходит к реке Сары-Узень. В маловодный период ее легко перейти по камням в русле. Вскоре дорогу преградит еще одна речка — Аузун-Узень, текущая из каньона. Ее лучше переходить но бревнышкам, заботливо уложенным поперек русла. Сары-Узень и Аузун-Узень, сливаясь несколько ниже «переправы», образуют речку Коккозку.
За речками в пойме множество кострищ. Они — как зияющие раны на поверхности земли. Кто их жег, эти костры, всего в двухстах метрах от щита с перечислением ряда запретов, среди которых и запрет разводить костры?.. Змеящиеся между кострищами тропы вливаются в основную, широкую тропу, ведущую из Соколиного в Большой каньон. По ней мы и начнем подъем по правому борту ущелья. Самого каньона еще не видно: густой лес и складки местности скрывают его, видны только вершины отдельных скал. Вскоре дорогу пересечет сухой арык, проложенный еще до революции жителями Коккоз для полива садов, посаженных на склонах долины. Когда высота от начала подъема достигнет приблизительно ста метров, тропа выведет на небольшую поляну. В тыльной части ее еще недавно рос широко разметавший ветви огромный дуб — «Почтовый дуб». Примечателен он был не своими размерами (такие деревья нередки в крымских лесах), была у него одна особенность, из-за которой его знали во многих уголках нашей страны. Это дерево, по уже давно сложившейся традиции, служило своеобразным почтовым ящиком для туристов, посещающих каньон. Они оставляли в дупле письма для тех, кто приходил сюда после них. И так из года в год. В письмах — впечатления от изумительной крымской природы, призывы беречь ее красоту, добрые советы и даже... стихи, посвященные дубу.
Теперь «Почтового дуба» нет, осталась лишь обуглившаяся нижняя часть ствола. Считают, что дуб был разрушен весной 1981 г. ударом молнии.
От поляны с дубом ведут две тропы: одна вниз, по руслу каньона, навстречу течению реки Аузун-Узень, другая — по его правому борту. Советуем вам пройти обоими маршрутами. Не забывайте, что по руслу можно идти только в межень (когда уровень воды в реке низок), обладая при этом элементарными навыками в скалолазании. В верховьях каньона обе тропы сливаются в одну, ведущую на Ай-Петри.
Расскажем об обоих вариантах пути.
Первый вариант — по дну каньона. От поляны идем вправо и после небольшого подъема спускаемся в русло. За поворотом открывается вид на огромную расселину с почти отвесными стенами. Правда, ветви деревьев мешают рассмотреть каньон во всех деталях, видна только ближняя его часть
От поворота тропа спускается вниз, в русло каньона, где голубая вода весело перепрыгивает с уступа на уступ. Вправо вниз ответвляется дорожка к горному озерцу, на берегу которого отдыхают и любуются небольшим водопадом многие посетители каньона. Затем по более пологой дорожке выходим на основную тропу и по ней за несколько минут снова спускаемся в русло, к Яблоневому броду. Слева в основное русло впадает речка Алмачук — в переводе «яблоневое урочище» — отсюда и название брода. На левом берегу видна тропа, уходящая вверх, на Ай-Петринское плато. К ее началу ведет переправа — несколько бревен, положенных на огромные камни в русле реки.
С востока над бродом нависает величественный остроконечный утес — первый в ряду утесов правого берега, названный профессором И. И. Пузановым Сторожевым. Впереди, сжатая узкой расщелиной, бежит нам навстречу речка Аузун-Узень. «Этот уголок проникнут каким-то особым очарованием, — пишет И. И. Пузанов, — кажется, что Аузун-Узень как бы отдыхает, чтобы, получив подкрепление со стороны Алмачука, снова ринуться в последнюю теснину, образованную нависающими справа и слева невысокими скалами. Отдыхающая река и все урочище, затерянное в недрах гор, манили нас к отдыху под сенью густых кустов кизила, под мелодичный звон двух горных потоков, в которых весело играла шустрая форель» *. И в самом деле, не хочется уходить отсюда, так здесь хорошо. Но тропа зовет дальше. Сначала идем по правому берегу, затем снова по бревнам переходим на своего рода маленький полуостров, образованный струящимися почти со всех сторон потоками. Прямо перед нами из заросшей лесом тесной расщелины вырывается поток. Это один из крупнейших карстовых источников Крыма — Пания. Сзади остался левый отдельный выход этого мощного источника, а слева — речка Аузун-Узень. Присмотревшись, вы увидите, что русла главного притока и бокового выхода Панин, разделенные полуостровком, перегораживают водомерные рамки. На столбы, к которым они крепятся, уложены бревна через главное русло Пании. Эти водомерные сооружения предназначены для определения количества воды, которое дает источник. Наблюдения ведутся здесь Ялтинской гидрогеологической и инженерно-геологической партией. А первым исследовал и описал этот источник И. В. Рухлов в 1915 г.
Известно, что самые крупные источники встречаются именно в карстовых областях Земли. Сколько же всего источников в Крымских горах? Впервые на этот вопрос попытался ответить в 1927 г. М. В. Аполлосов: по его подсчетам, количество их превышало 2000. Казалось бы, источников много, вполне достаточно, чтобы снабдить водой полуостров. На самом деле это не совсем так: большинство источников — карлики. Их средний дебит (количество воды, вытекающее из недр за единицу времени) не превышает одного литра в секунду. Великанов не много и среди них — Пания. Среднегодовой расход воды этого источника — 370 литров в секунду. Это значит, что в среднем только за один час Пания дает более 1300 куб. м. воды. Этой воды вполне достаточно для обеспечения города с населением в 50—60 тыс. человек. В Горном Крыму насчитывается всего 19 источников с дебитом более 100 литров в секунду; на их долю приходится 64% общего подземного стока.
На утесе около Панин растет несколько экземпляров тиса ягодного. Большой каньон — одно из немногих мест в Крыму, где можно встретить это реликтовое дерево.
Если пройти метров 70 вверх но узкому ущелью, в котором расположен источник, можно увидеть жерло отвесного карстового колодца, уводящего в пещеру Пания. Ее нашли и исследовали симферопольские спелеологи в 1976 г. Колодец глубиной 17 м. выводит в систему подземных ходов, оканчивающихся непроходимыми сифонами. Подземные озера в пещере — это одно из звеньев сложной гидрогеологической системы, по которой подземные воды поступают в источник. Спускаться в пещеру нельзя — она очень опасна из-за неустойчивого свода и возможности внезапного затопления.
Вернемся к источнику. От него по тропе пойдем дальше, сначала по берегу, затем по руслу. Впрочем, можно следовать все время по берегу — тропы есть почти везде, но куда интереснее пройти по обточенным водой известнякам, полюбоваться причудливыми углублениями в коренном ложе, которые за тысячелетия «вырезала» вода в твердом камне. В Большом каньоне можно увидеть многочисленные следы эрозионной (размывающей) деятельности воды: борозды, узкие щели, иногда сплетающиеся в причудливые узоры, эворзионные «котлы». Эворзионные «котлы» образуются у подножия водопадов, «прыгающих» на сравнительно ровное дно с уступа. Небольшое углубление в русле со временем может превратиться в огромный «котел». А так как живой силе воды помогают крупные глыбы, вращаемые ею на дне «котлов», то размеры их могут достигать многих метров в диаметре и в глубину. Пройдя метров пятьсот-шестьсот, увидим самый крупный в каньоне «котел», заполненный прозрачной, голубоватой водой. Туристам и краеведам уже несколько десятков лет он известен под названием «Ванны молодости». Даже в жаркий полдень температура воды в нем не превышает 9-11°. Старое забытое название «ванны» — Караголь (Черное озеро). И. В. Рухлов так описывал это место: «На высоте 256 сажен (над уровнем моря) расположена в русле ущелья вымоина в отложениях известняка, длина которой 2,5 сажени, ширина 1,5 сажени, в которой открывается источник Кара-Голь, но в эту же вымоину попадает вода из русла ущелья». Исследователь здесь немного ошибся: источник не выходит на дне ванны, наполняется она водами другого, довольно крупного источника, выходящего из правого борта каньона в 150-200 м. выше по руслу. Поднимаясь от «Ванны молодости» к этому источнику, увидим, что характер русла меняется: стены ущелья сдвигаются все ближе, в русле появляются уступы, на которые надо карабкаться, чтобы продвинуться дальше. Остановимся на минутку, оглянемся на пройденный путь.
Трудно передать словами впечатление от увиденного. Нависающие мрачные скалы, монотонный шум воды, грозная красота склонов, уходящих к небу, прозрачный голубой воздух над белыми скалами, каким-то чудом примостившиеся на них сосны, синяя вода на дне ущелья... Есть что-то завораживающее в этой дикой суровости и тишине, нарушаемой лишь глухим шумом потока.
Перед тем как двинуться дальше, следует вспомнить о некоторых особенностях движения по каньону. К «Ванне молодости» проложены довольно удобные тропы; это конечный пункт экскурсии, которую совершают туристы плановых маршрутов с турбазы «Орлиный залет».
Выше тропы кое-где пропадают, так что надо быть готовым к преодолению участков длиной 100-200 м. по колено в воде (с температурой 11-16°), иметь для этого соответствующую обувь и одежду. Кроме того, необходимо постоянно помнить, что с вершины нависающей скалы может свалиться камень, сорвавшийся по естественным причинам либо брошенный каким-либо горе-туристом. Ну, а в паводки, в сильные ливни и после них движение вверх по каньону от «Ванны молодости» вообще категорически запрещается. В это время между отвесными скалами каньона мчится яростный поток, с грохотом разбивающийся о борта теснины, все сносящий на своем пути.
Расстояние от устья каньона (от «Почтового дуба») до «Ванны молодости» — около полутора километров, его можно пройти за час-полтора. От «Ванны молодости» начинается трудный участок дороги длиной около двух километров, движение но которому может занять два-три часа. Это надо учитывать, чтобы правильно распределить время движения по маршруту.
Итак, если вы готовы к нелегкому пути, отдохнем, перекусим у источника и отправимся вверх по каньону. Очень скоро тропу преградят уступы, а стены сдвинутся, образуя узкий коридор шириной в несколько метров. Вот тут-то пригодятся навыки скалолазания. Правда, за десятилетия, которые прошли с начала интенсивного посещения каньона туристами и экскурсантами, почти всюду пролегли малозаметные тропки и дорожки, по ним можно обойти самые трудные или опасные места. Не доверяйтесь только узким тропам, круто уходящим вверх. Они уведут или на борт каньона (в лучшем случае), или в непроходимую чащобу, или к отвесным обрывам. Если весна была богата осадками, то в начале лета часто будут попадаться участки русла, полностью залитые водой. Обойти их нельзя, поэтому часть пути придется проделать по колено в воде.
Местами ущелье кажется непроходимым, особенно там, где речка образует довольно большие, глубокие ванны, но присмотритесь внимательнее: вот по правому борту мелькнула небольшая тропинка. Она подведет вас к удобному спуску и запетляет дальше между уступами над голубой водой.
На этом отрезке пути трудно выделить какое-нибудь особо примечательное место. Все поражает здесь величием, за каждым поворотом открываются живописные скалы и склоны самой необычной, порой причудливой формы. Небо где-то высоко-высоко, только кусочек синевы зацепился за отвесные края каньона. Кажется, что здесь не ступала нога человека... Кажется... А кто написал огромными буквами краской на скале свое имя, кто бросил бутылку в кусты, чьи пустые консервные банки валяются под скальным навесом? И сюда, в самую отдаленную часть каньона, забредают люди с холодной душой.
Пройдя, вернее, прокарабкавшись, километра полтора от «Ванны молодости», увидим, что склоны ущелья становятся более пологими и низкими. Левое ответвление верховьев каньона, которое называется Куру-Узень (Сухая речка), со своими притоками занимает обширную Куру-Узеньскую котловину. Именно в нее и вывело русло каньона. Устье правого притока — Йохаган-Су — можно и не заметить: оно спускается в каньон крутыми обрывами, изборожденными огромными эрозионными щелями.
В Куру-Узеньской котловине первые сто метров идем еще по руслу потока, который в меженный период полностью пересыхает. Влево ответвляется дорожка, которая через кустарники, окружающие русло, выводит на небольшую поляну и здесь соединяется с хорошо натоптанной тропой, идущей параллельно руслу реки Куру-Узень. На месте соединения троп заканчивается та часть маршрута, которая проходит по днищу каньона (I вариант). Здесь же окажемся, если будем двигаться по правому борту каньона (II вариант).
Второй вариант — по правому борту каньона. Обойдя справа остатки «Почтового дуба», выходим на тропу, которая по крутому склону зигзагами поднимается вверх. Затем подъем становится пологим, некоторое время тропа пролегает почти по ровному месту, пересекает небольшую балку и начинает плавно спускаться в крупный овраг. От днища оврага подъем сравнительно крут, но, как бы в награду, на середине его, со склона услышим тихое журчание воды. Это родник Джевизлык (Ореховый, от слова «джевиз» — грецкий орех). Старое деревянное корыто, выдолбленное из ствола бука, как бы подрезает водоносную жилу на склоне оврага. Вода струйками стекает в корыто, затем с мелодичным звоном падает на землю. Над источником, среди молодой поросли, возвышаются огромные буки. В районе этого источника находилось одно из средневековых поселений Бойкинского удела.
От родника тропа круто берет вверх, затем постепенно выполаживается. Здесь найдем ответвление вправо — узкую тропку, которая через кустарник и молодой лес выведет на мыс Сторожевой. Вид, открывающийся с этого места, с лихвой вознаградит за нелегкий пройденный путь. С головокружительной высоты виден Большой каньон, по дну которого на страшной глубине струится речка; справа — зеленое море леса, покрывающего склоны Ай-Петринского массива и захлестнувшего устьевую часть каньона; прямо, несколько ниже того места, где вы стоите, на расстоянии 200-300 м. — отвесный обрыв левого борта ущелья. Слева — огромная расщелина в теле гор. Только отсюда можно увидеть весь оставшийся путь по борту каньона. Хорошо видны и выступающие в русло каньона утесы правого берега, на уступах которых кое-где примостились крупные крымские сосны. На противоположном берегу, несколько левее Сторожевого, отчетливо выделяется поросший лесом мыс левого берега. На краю мыса — сосны с зонтообразной кроной, они дали основание профессору Пузанову назвать мыс Сосновым.
Возвратившись с мыса Сторожевого на основную тропу, продолжаем путь по правому борту каньона. Тропа то ныряет в густой сосновый лес, то выбегает на прокаленные солнцем поляны, но держится все время недалеко от края каньона. Поэтому путник легко может подойти к оконечностям других утесов, выступающих в каньон, и полюбоваться открывающейся панорамой, что мы и сделаем.
Перед спуском в глубокую балку свернем вправо на хорошо натоптанную тропу. Она ведет на отлогую поляну — вершинную часть утеса Пятого. Подойдем к краю каньона и осторожно заглянем вниз. Отсюда превосходно видна та часть каньона, которая лежит ниже слияния реки Аузун-Узень с его правым притоком — Йохаган-Су. Ручей Йохаган-Су течет по дну глубокой балки — перед ней мы свернули, чтобы взойти на утес Пятый. Каньон вытянут в юго-западном направлении, и, если дело идет к вечеру, золото солнечных лучей фонтаном бьет в лицо из-за Седам-Каи — зеленого массива, замыкающего каньон с запада. Массив Седам-Кая рассечен глубоким ущельем, пропиленным рекой Сары-Узень. В глубине его хорошо просматривается вершина горы Сары-Кая. Именно отсюда хорошо видно, что ущелье, по которому с запада на восток течет река Сары-Узень, геоморфологически является прямым продолжением каньона с речкой Аузун-Узень, текущей в противоположном направлении.
Вправо от ущелья реки Сары-Узень из-за лесистых холмов выглядывает трехгранный утес горы Сююрю-Кая, отколовшийся от массива Седам-Кая, а уже в районе самого каньона хорошо видны выступающие в русло утесы, начиная от уже знакомого нам Сторожевого и кончая Пятым, на котором стоим.
Прямо перед нами, если смотреть вдоль правого борта каньона, поднимается от извивающейся внизу речки огромное ступенчатое ребро. Это мыс Четвертый*. Отсюда по прямой до мыса Четвертого всего лишь несколько сотен метров. Отчетливо видно, что верхняя часть мыса, выступающего в каньон, сложена розово-красным слоистым известняком. В верхней части мыса, над довольно широкой скальной полкой, зияет вход в пещеру Туар-Коба (Коровья пещера), в которой в свое время укрывали скот от непогоды. К ней свободно можно подойти по удобной тропинке, скользящей по карнизу страшного обрыва. Пещера — удобное место для ночлега и отдыха. Возвратившись с мыса Пятого на основную тропу, перед спуском в балку Йохаган-Су, летом увидим туристскую стоянку «Бойка». Здесь можно отдохнуть, запастись водой. И снова в путь. Пересечем глубокую балку со струящимся по ее дну чахлым ручейком (родники, питающие его, находятся примерно в километре выше по руслу) и, пройдя еще 200-300 м., окажемся на правом склоне большой зеленой ложбины. Хотя Большой каньон рядом — ничто не напоминает о его близости: несколько широких полян с уклоном к каньону стиснуты со всех сторон заросшими лесом склонами гор. Прямо на западе высится отдельная вершина горы Куршлюк-Бурун — южный бастион массива Бойка, на севере сам массив с его восточной оконечностью — горой Сотира (на некоторых картах употребляется и другое название — Сютюра). На востоке горизонт закрывает огромная двугорбая гора, каждый «горб» которой имеет название: южный — Караул-Кая, северный — Куш-Кая, на юге долину замыкают отроги Куш-Каи. Пройдя около километра вдоль правого борта ложбины, увидим, что вправо отходит хорошо заметная тропа, по которой начинается затяжной подъем на один из отрогов Куш-Каи. Мыс этого отрога, вдающийся в Большой каньон, называется Трапис. Поднимемся по правой тропе на этот мыс. На водоразделе выходим на большую поляну, густо заросшую кустами, откуда по ответвляющейся вправо боковой тропке можно спуститься к самой оконечности мыса, который разделяет русла правого (Йохаган-Су) и левого (Куру-Узень) притоков реки Аузун-Узень. Отсюда, с обрывов мыса Трапис, еще в недалеком прошлом можно было увидеть каньон во всем его великолепии. В наши дни густая растительность позволяет разглядеть только фрагменты прекрасной картины. Вернувшись на поляну, продолжаем путь по основной тропе по левому склону Траписа. В приводораздельной части спуск будет довольно отлогим, затем он становится крутым, так как тропа начинает петлять по склону большого оврага. Пересекаем русло и поднимаемся на его левый борт. Еще несколько сотен метров тропа будет бежать рядом с руслом Куру-Узени и, наконец, сольется с тропой, выходящей из каньона (по ней мы двигались по I варианту маршрута). Здесь начало Куру-Узеньской котловины.
От слияния троп идем вверх вдоль ручья. Дорожка уверенно нащупывает среди зарослей кустарника ровные поляпы, поросшие густой, мягкой травой, и незаметно перебегает на левый берег ручья. Тут идеальное место для отдыха и ночлега. Правда, чтобы напиться настоящей родниковой воды, надо подняться вверх по ручью на километр-полтора выше поляны, где выходят родники, питающие ручей.
После ночлега или отдыха на Куру-Узеньской поляне пересечем обводненный приток реки Куру-Узень и пойдем сначала вдоль сухого русла, затем свернем влево на широкую размытую тропу, круто поднимающуюся на правый борт долины. Двигаемся по ней. Постепенно крутизна подъема уменьшается и тропа превращается в старую лесную дорогу. Некоторое время следуем по ней параллельно руслу Куру-Узени, которое смутно угадывается далеко внизу, и, наконец, выходим на узкий водораздельный гребень, разграничивающий бассейны рек Бельбека и Коккозки.
Дальше дорога идет по гребню, первые 300 м. ее почти без подъема: здесь — самая низкая часть водораздельного гребня. Постепенно подъем становится все круче и круче. Местами дорога превращается в тропу, кое-где на лесных полянах она немного расширяется, но всюду круто стремится вверх к Ай-Петринскому плато. Уже перед концом подъема она проведет нас по веселой узкой поляне — вершинной части горы Комвопло, затем снова, укрытая густым пологом грабово-букового леса, заставит карабкаться вверх. На кромке яйлы дорога выныривает из леса и, изогнувшись под западными обрывами горы Эндек, выбегает в зеленую котловину. Эта котловина лежит между горами Эндек на востоке и Рока на западе и одновременно служит границей между двумя массивами — Ай-Петринским и Ялтинским.
Продолжаем двигаться по дороге. Слева к ней присоединится другая дорога, ведущая на Ялтинскую яйлу, затем она поднимается по западному борту котловины. Выйдя из котловины, справа увидим округлую вершину горы Рока. От дороги до нее всего метров 500-600, так что можно подняться на вершину этой горы и осмотреться. На севере, прямо под нами, огромная зеленая Куру-Узеньская котловина. Слева котловину ограничивает скалистый гребень скалы Кизил-Кая, справа — узкий отрог, отходящий от яйлы, с горой Комвопло в центре. Отчетливо видны все притоки и разделяющие их короткие хребты, а также скалистые обрывы верховьев Большого Каньона, где Куру-Узень соединяется с его правым ответвлением — речкой Йохаган-Су. За каньоном отвесной стеной вздымается массив Бойка. Как бы на втором плане общей картины, за отрогами Ай-Петри, на синем шелке неба проступают контуры Внутренней горной гряды. На юго-западе виден весь оставшийся путь до Ай-Петринской метеостанции; на северо-востоке прямо перед горой Рока возвышается увенчанная скальными уступами гора Эндек.
Спустившись с горы Рока, возвратимся на дорогу и продолжим движение по направлению к метеостанции. Слева от дороги тянется полуразрушенная каменная стена. Такие стены сооружали в начале XX в. по рекомендациям первых исследователей Ай-Петринской яйлы для увеличения ее водных запасов (снег задерживался на плато, а не сдувался на склоны и, медленно стаивая, пополнял подземный сток). Пройдя по дороге около километра, увидим ответвляющуюся влево менее наезженную дорожку, которая ведет на дно довольно крупного понижения. Если пройти по ней полкилометра, прямо перед собой увидим невысокую зеленую стену, густо поросшую травой. Это плотина, сооруженная в 1906 г. по проекту инженера И. К. Сикорского для устройства водохранилища на яйле. Оно существовало довольно долго, исправно снабжая водой многочисленные отары овец. Той водой, которая наполняла его каждую весну после снеготаяния и сильных ливней. Теперь водохранилище пусто. По рассказам старожилов, оно прекратило свое существование в 1927 г., после землетрясения.
Обогнув чашу водохранилища и плотину справа, продолжим путь по дороге. Она пересечет сильно разрушенную каменную стену (такую же, как и у горы Рока), обогнет несколько крупных оврагов, проскользнет мимо домика лесника и, наконец, выведет к Ай-Петринской метеостанции.

По долине реки Сары-Узень через Чайный домик на Ай-Петри

Маршрут проходит по лесной зоне, потому еще раз напомним о правилах поведения в лесу: не шуметь без необходимости, не разводить костры в неположенных местах, не курить на ходу: лесники оборудовали для этого специальные места.
Чайный домик — это небольшой участок урочища Малый Бабулган * (к северо-западу от зубцов Ай-Петри), где расположен лесной кордон Орлиновско-Куйбышевского охотохозяйства. Само урочище Малый Бабулган представляет собой эрозионно-карстовое понижение, вытянутое с юго-запада на северо-восток. Верховье его лежит на склонах горы Вилля-Бурун, а устьевая часть открывается в долину ручья Чаин-Су, левого притока реки Сары-Узень (Желтой). К Чайному домику ведет не утомляющая однообразием лесная дорога, которая начинается у входа в Большой каньон (5 км. от села Соколиного). На этот раз идем не по каньону, а в противоположную от него сторону — по долине реки Сары-Узень.
На автобусной остановке «Большой каньон», за хозяйственными постройками, поднимемся на нужную нам дорогу — она полукольцом обходит скалу Сююрю-Кая, на которую советуем взобраться по безопасной и нетрудной тропе. Такой совет на страницах нашей книги уже встречался и еще встретится. Возможно, он вызывал улыбку: стоит ли «покорять» чуть ли не каждую вершину встречающуюся на маршруте, стоит ли покидать торную тропу, карабкаться по ее ответвлениям, чтобы полюбоваться панорамой, открывающейся с высоты скалы, мыса. Стоит, и вот почему.
Взгляд с открытых и господствующих точек маршрута помогает создать полное и объемное представление об окружающем пространстве, помогает запомнить направление и, будто с карты, читать рельеф. С таких точек маршрута хорошо видно, куда текут реки и впадают ручьи, в какую сторону вытянуты и снижаются водораздельные хребты и отроги; такое видение пространства способствует лучшему познанию местности и вырабатывает устойчивые навыки ориентирования.
Со скалы Сююрю-Кая кажутся близкими северные отроги Ай-Петри, теснина Большого каньона и массив Бойка. Высокая лесистость видимых гор скрадывает детали рельефа, а русла рек и тальвеги оврагов лишь угадываются по темным извилистым полоскам. Скальные уступы и обрывы блестят на солнце, расцвечивая в общем однообразное зеленое покрывало.
Пикообразный утес Сююрю-Кая стоит отдельно от плотной шеренги горных массивов, обрамляющих долину реки Коккозки с запада. От соседней Седам-Каи его отделяет сухая лощина Гяур-Чаир, поросшая буково-грабовым лесом, где обнажаются пласты конгломератов. Когда-то обе горы составляли единое целое, но в начале четвертичного периода Сююрю-Кая откололась и сползла по коренному склону вниз огромным блоком, став самостоятельной вершиной. По ее вертикальным стенам альпинисты проложили скальные маршруты высшей категории сложности протяженностью в 300-350 м.
Сююрю-Кая отличается своеобразием растительного мира, здесь широко представлены виды теплолюбивой флоры. Соседние массивы от подошвы до вершин одеты лесом из дуба, граба и бука, а на Сююрю-Кае господствует кустарниковое редколесье, характерное (в видовом отношеним) для западной части лесостепного предгорья или Южного берега Крыма.
Южный склон поражает каменистостью. Потоки щебнистых осыпей чередуются с выходами коренных пород в виде крутопадающих площадок, изрезанных карровыми желобами. Среди каменного беспорядка разбросаны мелкими куртинами кустарники: можжевельник колючий, шиповник, сумах дубильный, жасмин кустарниковый и другие. На скальных уступах одиноко стоят кряжистые деревья можжевельника высокого, вида редкого для этого района (он занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу СССР).
В травяном покрове преобладают типчак, асфоделина желтая и крымская, молочай миртолистный, ирис, шалфей крупноцветковый, железница крымская и другие «южане».
На самой вершине между выступами известняков вырублены прямоугольные углубления — следы средневековых захоронений. Чуть ниже по склону, в густом переплетении вяза, клена, ясеня, бирючины и терна, часты глыбовые россыпи — развалины построек и сооружений средневекового укрепления. У основания горы заградительные стены перекрывали удобные для проникновения наверх проходы. В верхней части склона сохранились фундаменты двух оборонительных стен, одна из них явно была с башнями.
С вершины Сююрю-Каи по тропе спустимся на оставленную дорогу, которая идет по левому берегу реки Сары-Узень. Самой реки не видно, так как русло скрывают лесистые гребни оползневых бугров. Преодолев оползневой склон, дорога опустится до уровня реки и так пойдет до моста — здесь Сары-Узень, выбегая из глубокого распадка, пересекает дорогу.
У моста Сары-Узень принимает более водообильный, чем сама, приток Алмалык. По его долине дорога тянется 1,5-2 км., затем покидает приток, чтобы выйти к истоку реки Сары-Узень.
Перед мостом надо решить — идти по дороге или тропе, хотя позже та и другая соединяются.
Лучше идти по тропе. Она сворачивает вправо, в распадок, и там вьется то рядом с руслом Сары-Узени, то убегает от нее вверх по склону, петляя меж торчащих повсюду глыб. Вскоре извилистый путь приводит к известному многим туристам экзотическому водопаду высотой до 6 м., уступ которого сложен известковым туфом. Сверху уступ задернован темно-зеленым моховым покровом, по которому вода бесшумно расстекается невидимой пленкой. За пеленой падающей воды в отложении туфа чернеет таинственный грот, заросший папоротником. Зрелище редкое и изумительное весной, когда воды в реке много и водопад «работает» на всю мощь. Недаром туристы придумывают многочисленные названия: «величественный», «волшебный», «хрустальный»...
Рядом с водопадом в Сары-Узень незаметно вливается ручей Чаин-Су, протекающий по дну дикого ущелья, которое отделяет Сююрю-Каю и Седам-Каю от хребта Сары-Кая. В обрывах ущелья имеются источники и небольшие по протяженности пещеры с натеками. К верховью ущелье становится глубокой балкой, она подбирается к той части урочища Малый Бабулган, которая называется Чайный домик. Но мы идем тропой вверх по течению Сары-Узени. Вскоре наше внимание привлечет цепочка невысоких (до 2 м.) каскадов из светло-желтого туфолита. Известковый туф сплошной коркой одел и плотно сцементировал все камни, ветви и бревна в русле, словно здесь текла не вода, а концентрированный карбонатный раствор. Интенсивное туфообразование определяется не только минерализацией воды, но и быстрым ее прогреванием в русле. Чем больше разница температур воды в источнике и русле, тем энергичнее происходит выпадение туфа.
В 300 м. от водопада русло Сары-Узени перегораживает полукруглая бетонная дамба, образуя водоем диаметром около 30 м. Это искусственное озеро было создано для разведения ручьевой форели, обитающей и ныне в здешних горных потоках.
Ручей, питающий озеро и реку, рождается тут же, за дорогой, той самой дорогой, с которой мы свернули на тропу и которая пришла из долины Алмалыка вдоль хребта Сары-Кая.
За мостом через ручей увидим: из трещины по контакту известняков и песчаников вырывается прозрачный поток — это и есть исток Сары-Узени (Желтой) и в то же время вход в пещеру Желтую. Двадцать лет назад ее открыл краевед В. Седов. Ему удалось через щель проникнуть в подземную полость. Там оказалось подземное озеро, за ним — водопад, а дальше — обвальная галерея с разнообразными натечными формами: от массивных сталагмитов до изящных и хрупких стекловидных сталактитовых трубочек. Пещера-источник, названная вначале Соколинской, а потом уже Желтой, имеет длину 212 м. Ее дальняя часть выглядит как паутина узких проходов в глыбовом завале. Полость, вероятно, имеет продолжение, После отдыха у источника под сенью деревьев продолжим маршрут уже по дороге, которая поднимается на скалистый мыс — выступ над тесниной ручья Чаин-Су.
Мыс является восточной оконечностью хребта Сары-Кая, на нем дорога образует крутой поворот, который лесники называют «каменным». С него обозреваются тыльные стороны скал Сююрю-Кая и Орлиный Залет, едва прикрытые редкостойным можжевеловым лесом. На фоне светлых известняков можжевеловые деревья выглядят кружочками — темно-зелеными вблизи и черными издали.
С мыса по скальному гребню туристы поднимаются к Чайному домику по тропе. Но карабкаться по ней с поклажей тяжело и утомительно, так что лучше идти по дороге, которая от «каменного» поворота бежит сначала по правому склону балки, затем через каменный мост переходит на ее левый склон, делает еще один крутой поворот и устремляется к Чайному домику. На этом участке маршрута можно наблюдать, как сменяется лес буковый дубово-грабовым, и наоборот — в зависимости от экспозиции склонов.
Из леса дорога выходит на ровную безлесную низину — это урочище Малый Бабулган. Справа на открытом пригорке домик лесника с хозяйственными пристройками—лесной кордон (Чайный домик), напротив — турбаза и домики общества охотников.
Вправо, к Орлиному Залету, уходит гравийная дорога. Пройдем по ней 200 м. к приметной издали осиновой роще, где установлен обелиск и темнеет зев в пещеру Партизанскую.
При строительстве этой дороги рабочие наткнулись на малоприметное отверстие пещеры, названной Борю-Тешик (Волчья нора, так как в ней якобы обитала волчья стая). В 1912 г. вход в пещеру расчистили и неудобный спуск заменили лестницей. Узкая и неприветливая, пещера имела длину 162 м. Единственным удобным местом в ней было расширение слева от лестницы. Зимой 1941 г. здесь был размещен партизанский лазарет.
Территория в треугольнике Байдарские ворота — гора Ай-Петри — Бахчисарай была 5-м партизанским районом, где базировались Севастопольский, Балаклавский и Ак-Мечетский партизанские отряды. Руководство районом возглавил командир В. В. Красников и комиссар Г. В. Василенко.
Первые два отряда размещались сначала под Севастополем и оказались в прифронтовой полосе.
После провала ноябрьского наступления на Севастополь фашисты создали специальный штаб, который планировал к началу декабрьского (второго) наступления ликвидировать партизанские отряды. Те отряды, что базировались под Севастополем, вынуждены были в декабре 1941 г. отойти в район Чайного домика. До марта 1942 г. здесь шли ожесточенные бои. После одного из них партизанам пришлось покинуть кордон; раненых спрятали в пещере, неприметный вход в которую вселял надежду, что там фашисты их не найдут... Но надежда не оправдалась. Вернувшись через несколько дней, партизаны похоронили своих товарищей на поляне, у входа в пещеру.
К весне 1942 г. в районе Чайного домика сложилась трагическая ситуация. Отряды, окруженные плотным кольцом фашистов, остались без продовольственных баз, обмундирования, снаряжения.
18 марта 1942 г. командование партизанским движением в Крыму приняло решение: 5-й партизанский район ликвидировать, а личный состав влить в отряды 4-го района. Партизаны совершили труднейший переход от Чайного домика по заснеженной и вьюжной яйле в леса заповедника.
Следопыты Севастопольской детской туристско-экскурсионной станции установили фамилии и имена партизан, погибших в пещере. Их было 26 — столько фамилий запечатлено на мемориальной плите памятника.
От Чайного домика до конечного пункта маршрута — Ай-Петринского перевала — идем относительно ровной дорогой протяженностью более 10 км. Преодолев невысокий водораздел, вытянутый от горы Вилля-Бурун (1128 м.) на юго-западе до вершины Козюткан-Топчан (1026 м.) на северо-востоке, переместимся из урочища Малый Бабулган в соседнее с ним — Большой Бабулган.
В урочище Большой Бабулган — домики лесника и лесорубов, много обширных полян с плодово-ягодными кустарниками и деревьями, среди которых преобладают груша лохолистная, дикая яблоня и многие виды рябин. К югу от домика лесника есть грот, вырубленный в скале для сбора конденсационной влаги, она по трубе стекает в водосборный каптаж.
От Большого Бабулгана дорога лощиной поднимается на яйлу, по лугово-степному всхолмленному плато обходит вершину Бедене-Кыр (Перепелиную) и соединяется с трассой Бахчисарай — Ялта. От развилки до Ай-Петринского перевала (расположен между скалой Шишко и высоткой, отмеченной «Ай-Петринским меридианом»), где заканчивается наш маршрут, всего 2,2 км.

Через Седам-Каю на Ай-Петри

Седам-Кая — одна из горных вершин, дугообразно окаймляющих с запада долину Коккозки,— пользуется у туристов большой известностью. Еще недавно через нее из села Соколиного проходил плановый туристский маршрут на Ай-Петри.
Издали кажется, что гора раздвоена на самостоятельные утесы: дальний от села (левый) чаще именуют Седам-Кая, а ближний (правый) — Орлиным Залетом. Фактически это монолитный, четырехугольный в плане массив Ай-Петринского плато, выдвинутый на 1,5-2 км. в долину реки Коккозки, а Орлиный Залет — всего лишь выступ Седам-Каи с видовой площадкой.
На вершину поднимаются обычно по тропе, отходящей от Ялтинского шоссе в 2 км. от села Соколиного. В связи с санитарной рубкой леса на склонах Коккозской долины (1982-1983 гг.) были обновлены старые и проложены новые лесовозные дороги, многие из них, как и тропа, ведут к подножию горы. По ним ходить удобнее, чем по иным туристским тропам, превращенным в узкие корытообразные канавы или подвижные щебнистые осыпи.
Поэтому сворачиваем на ближайшую к тропе лесную дорогу. От шоссе она идет на подъем, но вскоре сдается и ложится вдоль склона, который сильно изменен блоковыми оползнями. Здесь дорога вынуждена одни бугры преодолевать, другие петлеобразно обходить или искать проходы между ними. С набором высоты размеры оползневых тел увеличиваются.
Формированию оползневого рельефа способствовали водоупорные среднеюрские глинистые сланцы и сланцеватые глины, слагающие коренной склон. При увлажнении поверхность этих пород становится скользкой. По ней и сползали вниз отдельные блоки и глыбовые скопления — продукты разрушения обрывов Орлиного Залета. Активизация оползней происходила в четвертичное время, когда река Коккозка создавала свою долину. В настоящее время они стабилизировались, и в этом не последнюю роль сыграл здешний лес.
Сначала дорогу сопровождают солнечные поляны среди дубово-грабового леса. Они сменяются густыми придорожными зарослями кустарникового подлеска из кизила, лещины и бересклетов. Лес кажется однообразным. Но это только кажется. На самом деле интересного здесь много. К примеру, рябина крупноплодная, которая встречается только в Крыму и в то же время для него очень редкий вид. Но в долине Коккозки она не редкость, хотя и растет одиночно. У нее плотная темно-серая кора с множеством продольных трещин, как у дуба, — издали и спутать можно. Деревья рябины, встречающиеся здесь, поражают своими размерами. Отдельные экземпляры имеют диаметр ствола 0,8-1,2 м.
Если у рябины обыкновенной ярко-красные плоды с горошину, то у крупноплодной по размеру, форме и цвету близки к дикой груше. Ботаническое название рябины, взятое из кельтского языка, означает «терпкий». Сочные и сильновяжущие плоды теряют терпкость после первых заморозков. Опытные домашние хозяйки еще не созревшие плоды кладут в морозильную камеру холодильника на два-три дня, после чего вымачивают в воде — и рябина готова для приготовления вкусного, душистого варенья, повидла, пастилы...
Из травянистых растений, образующих густой покров на вырубках и вдоль дороги, обратим внимание на физалис обыкновенный (из семейства пасленовых). Это многолетнее растение с оранжево-красной блестящей сферической ягодой, заключенной в конический желтовато-розовый «фонарик».
В верхней части склона дубовый лес сменяется буковым. И сразу исчезает не только кустарниковый ярус, но и травянистый покров. Древостой становится выше и далеко просматривается, но господствующий сумрак окрашивает все в серые тона.
На одной из солнечных полян, возникшей на былой лесосеке, дорога заканчивается прощальной петлей. Дальше едва прослеживается в прелой листве и сухом валежнике полотно другой, давно заброшенной колесной дороги. Она взбирается по склону и вскоре теряется в глыбовом навале — нижней части крупной осыпи, вершина которой упирается в основание Орлиного Залета недалеко от расселины. К ней подходит снизу и тропа.
Расселина сечет под острым углом вертикальный склон Седам-Каи. Подъем по ней относительно прост, безопасен и красив: отсюда открывается величие уходящей ввысь отвесной стены, гладкую поверхность которой слегка морщинят редкие трещины и каверны. За каждую из них зацепилось по дереву: сосна крымская или тис ягодный. Скальные поселенцы восхищают неиссякаемой жаждой к жизни — над бездной, в бесплодной скале выросли деревья!
За оригинальными воротами, которыми заканчивается расселина, начинается крутосклонный амфитеатр, поросший высокоствольным буковым лесом с примесью ясеня. В средней части амфитеатра, куда приводит тропа, имеется террасовая площадка с обрывами и пещерой Данильча-Коба. В путеводителях и на картах прошлых лет эту пещеру называют то Яильча-Коба, то Явулга-Коба.
Пещера достойна короткого описания, хотя состоит из одного зала длиной 12 и шириной 14 м. Она освещается дневным светом и для осмотра не требуются фонари и другое снаряжение.
Данильча-Коба — природный и археологический памятник. Перед пещерой археологи раскопали стены одноапсидного средневекового храма. По их мнению, рядом с полостью размещалось и небольшое поселение.
С 1947 г. пещера находится под охраной государства. Поэтому при ее осмотре удержите себя от соблазна взять здесь что-либо на память или оставить «память» о себе в виде автографа, например.
Вход шириной более 10 м. и высотой до 4 м. имеет форму неправильного треугольника. Ровный без натеков потолок наклонен к озеру прямоугольной формы, что лежит в левом углу. Ширина водоема 4 м., длина 8-10 м. Вода в нем кристально чистая и холодная (плюс 7,8°С), поэтому не спешите утолять жажду, прежде надо остыть.
Уровень воды в озере, судя по рядам темных полос на стенах, иногда превышает два метра. На правой стене редкая комбинация натеков: сухая верхняя часть уступа покрыта белыми кальцитовыми бугорками, а нижняя, погруженная в воду, одноразмерными вертикальными ребрами.
Правую часть пещеры украшает грибообразный сталагмит высотой 2,8 м., таков по размеру и диаметр «шляпки», края которой оторочены бахромой из сросшихся между собой сталактитов.
Рядом с каменным грибом каскад из конических в сечении ванночек глубиной 0,5 м. Они отделены друг от друга тонкими параллельно извилистыми плотниками (гурами), придающими углублениям легкость и изящество. На дне ванночек россыпь невзрачных на вид окатышей. Это не что иное, как плохой вариант пещерного жемчуга. По каскаду можно проследить, откуда в полость поступает вода.
От пещеры тропа выводит на мощенную мелким бутом юсуповскую дорогу, тупиком которой служит круглая поляна. На ее противоположной стороне сквозь кустарник виден проход. Несколько метров по ступенькам — и невольно застываешь на краю внушительного обрыва. Это и есть видовая площадка Орлиный Залет. В дореволюционное время ее называли Барской поляной, очевидно, потому, что здесь по указанию барина — владельца окрестных лесов и долин — князя Юсупова был сооружен бельведер, украшенный скульптурой взлетающего орла.
С высоты Орлиного Залета можно долго смотреть на живописные дали. И трудно передать словами, что испытываешь на краю бездны. Открывающийся простор, высота, яркие краски завораживают.
Видовая площадка расположена на одном из скальных выступов, разделенных узкими трещинами, на другом выступе укреплена мемориальная пластина с надписью: «Героям-партизанам в ознаменование 50-летия СССР». В грозные годы Великой Отечественной войны Орлиный Залет служил партизанам наблюдательным пунктом.
От видовой площадки до Чайного домика около 4 км. Дорога с круглой поляны пересекает водосборный амфитеатр выше пещеры Данильча-Коба. Здесь вековой буковый лес превратил дорогу в сумрачный туннель, выход из которого горит ярким пятном на взгорке, где дорога поворачивает на юго-восточный склон массива и по диагонали незаметно приводит на вершину, а затем идет вниз.
Вскоре дорога подойдет к Т-образному перекрестку с четырьмя могучими грабами, которые шеренгой выстроились вдоль полотна. Благодаря им лесной перекресток выделяется среди множества других. От перекрестка до Чайного домика 1,5 км. — там заканчивается этот маршрут.
Отшагивая километры по дорогам лесным и горным, мы редко думаем об их создателях. Нельзя было не заметить, что дорога, по которой пролегал наш маршрут, напоминает аллею в парке — она спокойной лентой, без крутых спусков и подъемов, пересекает массив Седам-Кая. Строители — имена их, к сожалению, неизвестны — сумели из множества вариантов (гора-то большая!) найти, как нам кажется, самый рациональный и построили дорогу без крепид и подпорных стен, мостов и водопусков. Идя по ней, не чувствуешь гор.

По яйле от Ай-Петринского перевала до Байдарских ворот

Этот маршрут интересен тем, что дает возможность на примере Ай-Петринской ознакомиться с особенностями крымских яйл вообще. Сразу заметим, что по западным яйлам Крыма (а значит, и по Ай-Петри) свободное передвижение — «куда хочу, туда пойду» — не разрешается. Возможен проход только по дорогам, и вот почему.
Приобрывная и центральная части Ай-Петринской яйлы являются территорией Ялтинского горно-лесного заповедника, а северные склоны — территорией Орлиновско-Куйбышевского охотхозяйства. Границей между ними служит проселочная дорога, связывающая Ай-Петринский перевал с урочищем Беш-Текне. По этой дороге в основном и пройдет первая часть нашего маршрута.
Начинается он на Ай-Петринском перевале. Седловина слабо выражена в рельефе, но ее южный склон лишен отвесных скальных круч, поэтому по нему и была подведена дорога из Ялты: девять крупных затяжных поворотов как гигантский серпантин, упавший на лесистый склон.
За перевалом идем по дороге Ялта — Бахчисарай, которая стелется по плоскому днищу эрозионно-карстовой котловины и через 2,2 км. приводит к подножию горы Бедене-Кыр (Перепелиная). Здесь свернем влево на щебнистый большак, на обочине которого установлен щит с надписью, извещающей, что территория справа от дороги принадлежит охотохозяйству.
Яйла — слово тюркского происхождения, в переводе означает «летнее пастбище». В настоящее время в Крыму это слово утратило первоначальный смысл, но обогатилось новым содержанием. С одной стороны, оно приобрело значение геоморфологическое — «безлесное известняковое плато с карстовыми формами рельефа и процессами», с другой — перешло в имя собственное — Ай-Петринская яйла, Караби-яйла и т. д. Многие карты и некоторые энциклопедические словари употребляют слово «яйла» как синоним Главной гряды Крымских гор (хребет Яйла).
Действительно, яйлинская поверхность крымских горных массивов — явление типичное для Крыма и в то же время единственное в своем роде, если сравнить ее с карстовыми районами других горных стран.
Продолжаем маршрут. При переходе с южного на западный склон Бедене-Кыр дорога поднимается на невысокий отрог, с которого просматривается значительная часть Ай-Петри.
Предел панорамы на юго-западе — Ат-Баш (Лошадиная голова) — пикообразная вершина, которую рисует на фоне неба ломаная линия бровки. Запад и северо-запад ограничены Тарпанбаирским хребтом (1094 м). Чуть в стороне одиночно возвышаются вершины Вилля-Бурун, Сарпаха и другие.
Видимая территория лежит на 100-150 м. ниже перечисленных гор и смотрится огромным понижением с неровной холмистой поверхностью. Отсюда видно, что яйла в целом — это своеобразная комбинация из обширных замкнутых структурно-карстовых котловин, эрозионно-карстовых ложбин, глубоких долин, хребтов с разновысотными вершинами на них и куэстообразных гряд. В южной приобрывной части плато это сочетание имеет широтное простирание, а в северной — меридиональное. И на всех формах рельефа и их элементах независимо от генезиса лежит печать карста.
Именно это и подчеркнул А. А. Крубер в книге «Карстовая область горного Крыма» (1915 г.): «Ай-Петринское плато является классическим карстовым районом страны. Здесь голый карст средиземноморского типа. Для него характерны: желоба, воронки, колодцы, пещеры, гряды, поноры».
С невысокого отрога, откуда мы осматривали местность, сбегают две дороги: первая (правая) уходит по лощине к Чайному домику, а вторая — наша. Через километр ровного пути она оставляет справа домики лесничества и, перевалив гряду, скатывается в обширное карстовое понижение.
Южный склон гряды покрыт щебнистым слоем, состоящим из необычно «окатанных» обломков известняков. Внешне — и галька, и не галька, но далеко не привычный угловатый щебень: все грани, кроме нижней, явно испытали шлифовку, будто их транспортировал и затем отложил водный поток. В действительности, такую полуокатанную форму угловатые обломки приобрели, не перемещаясь с места своего образования. Это результат химической денудации, т. е. процессов выщелачивания. И в этом основную роль сыграли талые воды.
В обильные снегом зимы в карстовых воронках, эрозионных ложбинах, под структурными уступами скапливаются многометровые сугробы. Нередко они сохраняются до середины лета. При медленном таянии не возникают концентрированные потоки. Талая вода пропитывает почву, подстилающий щебнистый слой и поглощается трещинами в известняках, создавая поверхностные и подземные формы выщелачивания, в том числе и такой по виду необычный щебень.
В уже давние, к счастью, времена, когда яйла использовалась как пастбище, летующие снежники являлись источниками воды для многочисленных отар овец.
В дореволюционное время с появлением курортов на Южном берегу яйлинский снег нашел покупателей — для хранения продуктов требовался холод. Спрос породил снежный промысел и соответствующего профиля специалистов, которые ухитрялись сохранять снег в течение всего лета, укрывая соломой, матами, рогожей естественные и созданные своими руками снежники в карстовых воронках и колодцах. Когда в Ялте был построен завод искусственного льда, разгорелась настоящая борьба. Торговцы снегом, объединившись, снизили цены на продукцию с яйлы. Не выдержав конкуренции, владельцы завода закрыли свое предприятие.
Обширная котловина, куда спустилась дорога, вытянута с востока на запад и подходит к урочищу Беш-Текне. Не доходя до него 300 м., увидим ответвляющийся влево проселок. Он ведет через перевал Ат-Баш в Алупку и Симеиз. Эта дорога была построена в середине XIX в. для вывоза леса с плато и южных склонов Главной гряды.
На подъеме к урочищу в карстовой воронке обнаружена стоянка древнего человека. Ее исследовали в 1927-1930 гг. Б. С. Жуков и О. Н. Бадер. Стоянка оказалась единственной из всех известных на яйлах с ненарушенным культурным горизонтом. На месте раскопа не следует подбирать кремневые осколки и пластинки, так как это памятник материальной культуры, взятый под охрану государства, и любые частные сборы противозаконны. Кремневые чешуйки не украсят ни домашнюю коллекцию, ни витрину школьного музея, а специалисты потеряют материал, несущий важную для науки информацию. Если кремень, обработанный руками человека, встретится на пути — дороге, тропе, то такие случайные находки следует в обязательном порядке показать сотрудникам Крымского отдела Института археологии АН УССР.
В 50 м. от стоянки древнего человека с водораздела открывается впадина с двумя заросшими камышом водоемами — это и есть урочище Беш-Текне. Озера питают воды карстовых источников, вытекающих из небольших пещер.
Урочище производит впечатление пустынного и дикого уголка, не свойственного жизнерадостной и просторной яйле. Казалось бы, рядом вода, но вокруг выжженная летним зноем степная растительность, только берега водоемов окаймлены сочной зеленью. Редкие кустарники и те жмутся к трещинам и кулуарам известняковых утесов, нависающих над впадиной. И они по милости карста имеют сказочный облик.
Дно и склоны впадины сложены глинами и песчаниками средней юры, которые подстилают верхнеюрские известняки, лежащие рядом. Поэтому геологи метко прозвали эту впадину «окно Беш-Текне», так как оно позволяет «заглянуть» под толщу известняков, слагающих поверхность яйлы.
Прежде чем продолжить маршрут, наполним фляги водой — до ближайшего источника неблизкий путь. На запад идут только туристские тропы. Одна из них обходит впадину по ее южному краю, вторая стартует от плотины нижнего озера. Потом они соединяются, так что идти можно по любой.
От урочища Беш-Текне до ближайшей горы — Спирады (1038 м.) — чуть более 3 км. Эту часть яйлы можно смело считать эталоном поверхностного закарстования, так густо она усеяна карстовыми воронками любых размеров и морфологических типов. И в каждой, словно в цветочном горшке, — деревья и кустарники, отчего местность не кажется монотонной.
Здесь о дорогах не может быть и речи. Даже тропа не в состоянии удержать прямолинейное направление, а вяжет частые петли, обходя углубления по безлесным каменистым промежуткам. Эти плоские и узкие промежутки изобилуют каррами причудливой конфигурации. Местами мелкоглыбовый плащеобразный покров буквально поглощает тропу, и надо быть внимательным, чтобы ее не потерять.
На подходе к Спираде тропа забирает севернее, стараясь обойти циркообразное в плане понижение. К центру его приобрывная часть Главной гряды понижается до высоты 970-950 м. над уровнем моря, одновременно резко (до 50 м.) снижаются обрывы. Вертикальные склоны расчленены кулуарами, некоторые из них имеют удобные горные проходы, спуски (перевалы).
Ближайший к Спираде перевал лежит в узкой расселине, которую легко найти по хорошо видной издали груше лохолистной, растущей у входа.
В 300 м. восточнее есть еще один спуск. Здесь тропа идет по пологой скальной полке, диагонально вытянутой от уровня бровки вдоль простирания обрыва. Уже внизу, у основания уступа, она упирается в голову оврага. Дальше тропа извивается между глыбами мощного обвала — уже за пределами обрывов Главной гряды. У старожилов этот перевал известен под названием Аскер-Кач-Атан. Здесь он самый удобный, доступный и короткий. Вполне возможно, что в прошлом по нему проходила колесная дорога из села Оползневого на яйлу.
Эти, как и другие, перевалы на Ай-Петри надо знать на случай внезапного и резкого ухудшения погоды (а на яйле она известна своим непостоянством), когда разумнее всего будет покинуть плато.
По восточному склону взберемся на Спираду. С ее вершины на севере увидим верховье долины Карадагский лес, а на юге, без преувеличения, одну из самых впечатляющих картин Южного берега: многокилометровые каменные потоки, блоковые оползни, экзотические утесы, изумрудную гладь искусственных озер, темную зелень хвойных лесов и желтоватую широколиственных... И все это на фоне синего моря и голубого неба. На переднем плане строгая цепочка плосковершинных блоков, выстроившихся «по росту» во главе с Биюк-Исаром (734 м).
Крутой и щебнистый южный склон Спирады протяженностью около 400 м. заканчивается внушительной отвесной стеной. Обрыв не виден с вершины, и ничто не указывает на его наличие. Мало того, из долины Карадагского леса через восточную оконечность горы по склону косо спускается дорога с фрагментами крепид на перевальной точке; неожиданно у самого края бездны она разворачивается в обратную сторону. Дорога эта в полном смысле слова ведет в «никуда», а разворот ее у кромки обрыва всего лишь означает, что в давние времена по ней транспортировали лес не совсем обычным способом. Бревна на телегах подвозили к обрыву и сбрасывали с уступа, у подножия которого, уже на Южном берегу, их грузили на другие телеги. Естественно, подобных дорог и троп на Главной гряде следует остерегаться, особенно в ненастье: туман и пургу.
Следующая на пути — гора Mapчека (950 м). Она находится в центре выступающего в сторону Южного берега массива. От Спирады до Марчеки (расстояние 2-2,5 км.) типичная яйла сохранилась узкой (0,5-1 км.) полоской вдоль бровки.
Далее к западу яйла снова увеличивает свою площадь, образуя карстовое плато. Разные источники его именуют Симеизской, Бюзюкской, Мердвенской яйлой.
Значительная изрезанность приобрывной части гряды между горой Марчека и утесом Мердвен-Каясы вынуждает постоянно отклоняться от более удобного пути вдоль кромки уступа. Поэтому лучше уйти от обрывов, взяв направление на северо-запад. И вскоре попадается хоженая тропа, ведущая в урочище Бюзюка, Оно занимает верховье оврага Капур-Кая и ныне больше известно под названием Горохова дача; от нее полчаса ходьбы до домика лесника. Южнее находится известный перевал Шайтан-Мердвен (Чертова лестница).
Отсюда до Байдарских ворот около 8 км. по мордвиновской дороге, которая, как утверждают дореволюционные путеводители, была построена графом Мордвиновым для вывоза леса. «Графское» происхождение дороги опроверг ученый-геолог Л. В. Фирсов. Он убедительно доказал, что проложили ее в первых веках нашей эры римляне. Дорога имела военное значение и вела из Байдарской котловины на Южный берег через перевал Шайтан-Мердвен. Так что дорога, по которой мы идем, уже около двух тысяч лет исправно служит людям.
Дорога уложена почти горизонтально по безлесным склонам Главной гряды, у самой бровки обрывов. С ее уровня открывается вид на западную часть Ай-Петри, которая резко отличается от восточной. Здесь практически отсутствуют закарстованные плато и другие карстовые формы, а господствуют балки, овраги, останцевые возвышенности и крутобокие водоразделы.
У вершины Кильсе-Бурун дорога сворачивает на северо-запад, по левому склону горы Чху-Баир и балке Деймен-Дере спускается на старое шоссе Ялта — Севастополь, в 2 км. севернее Байдарского перевала. Непосредственно на перевал ведет тропа с поворота дороги мимо вершины Мшатка-Каясы (551 м.) к форосской церкви, расположенной немного ниже Байдарских ворот.
Байдарский перевал (527 м.) находится между горой Челяби (657 м.) на западе и Чху-Баир (705 м.) на востоке. Перевал оформлен арочным портиком, построенным в 1848 г. при прокладке дороги. Видимо, поэтому перевал называют и Байдарскими воротами и просто Байдарским. Новая трасса обошла Байдарский перевал южнее и ниже по склону, и поэтому туристы стали здесь редкими гостями.

По 27-му всесоюзному

Туристы, приезжающие в Крым по путевкам профсоюзов, путешествуют по нашему полуострову в основном по специально разработанным всесоюзным плановым маршрутам. По одному из них — 27-му — отправимся и мы, так как его пешеходная часть поможет продолжить знакомство с северо-западными и юго-западными районами Ай-Петри.
Итак — по 27-му всесоюзному. Из села Соколиного идем в сторону Бахчисарая по Ялтинскому шоссе до ответвления от него дороги на село Счастливое.
На развилке установлен монумент воинам 7-й бригады морской пехоты, вписавшим яркую страницу в историю героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
Именно здесь, в Бельбекской долине, морские пехотинцы стояли насмерть, прикрывая отход Приморской армии на Севастополь.
От развилки наш путь на запад — по долине реки Суаткан, впадающей в Бельбек слева у села Голубинки. Тропа обходит стороной плантации розы, табачные поля, сады, так как маршрут пролегает по землям совхоза-завода «Ароматный», созданного в 1964 г. Его угодья занимают площадь свыше 4 тыс. га., 25% площади отведена под эфиромасличные и технические культуры — розу, табак. Для переработки лепестков розы построен завод. Более 600 га. занято садами — хозяйство славится грушами, яблоками, сливами отменного качества.
По ходу слева наше внимание привлечет многоэтажное здание. Это бальнеологическое отделение водолечебницы с несколько мрачноватым названием «Черные воды» (о ней мы уже упоминали). Лечебница возникла на базе минерального источника Аджи-Су (горькая вода). Его слабородоновая, хлоридно-кальциево-натриевая вода, близкая к мацестинской, применяется для лечения болезней суставов и некоторых других заболеваний. Слава источника растет, а возможности расширения лечебницы ограниченны — источник по природе своей малодебитный. Кроме целебных свойств, минеральный источник несет важную информацию о состоянии земных недр. На основе изменений состава и свойств воды специалисты Института минеральных ресурсов (г. Симферополь) разрабатывают методику прогнозирования землетрясений.
За селом Поляна (бывш. Маркур) грунтовая дорога проходит вблизи рыбоводческого пруда. Купаться в нем, как информируют расставленные по берегам предупреждающие знаки, запрещено.
Затем проселок втягивается в дубово-грабовый лес и медленно поднимается по склону. За поляной, где в средние века было поселение (об этом свидетельствует охранный столбик с чугунной доской), повернем вправо на тропу, с нее — на лесовозную дорогу, а затем на грейдер, связывающий села Голубинку и Передовое. Вскоре заметим ответвляющуюся от дороги тропу с указателем, свернем на нее и через 200 м. выйдем к туристскому приюту «Богатое ущелье».
Приют расположен на склоне горы Бечку — северном форпосте Ай-Петринского массива. С вершины, которая отмечена триангуляционным знаком, туристы могут окинуть взглядом пройденный путь. Внизу лежит перевал Бечку, связывающий Бельбекскую долину с Байдарской котловиной.
Палаточный городок находится в пределах орографической границы, где соприкасаются предгорная Внутренняя гряда с Главной. Их разделяет лишь узкая долина реки Суаткан с водопадами и миниатюрной рощей тиса ягодного.
Внутренняя гряда простирается на северо-восток, обрамляя левый склон долины. Ее лесистые утесы Кая-Баш, Илька, Ак-Яр сложены песчаниками, конгломератами, известняками и мергелями нижнего и верхнего мела. У всех вершин южный склон крутой и обрывистый. На широте села Голубинки гряда резко снижается и поворачивает на север, где обрамляет уже борт реки Бельбек.
Ай-Петринское плато здесь представлено горами — Бечку, Караул-Кая, Сююрю-Кая Западная и Седам-Кая, которые образуют водораздельный хребет между бассейнами рек Бельбек и Черной. В строении красивых, оригинальных по форме гор принимают участие верхнеюрские известняки и подстилающие их среднеюрские конгломераты и песчаники. Отвесные склоны гор смотрят в долины рек Бельбек и Коккозка.
От приюта «Богатое ущелье» по тропе взойдем на перевал Бечку. Здесь грейдер пересекает полевые дороги, образуя перекресток. Правая поднимается почти на вершину Бечку, идет по гребню ее отрога и исчезает в ущелье Суаткана.
Мы идем по левой, той, что ведет в урочище Ай-Дмитрий. С перевала дорога взбирается на водораздел, при этом часто меняет склоны, экспозицию которых подчеркивает растительность.
На склоне юго-восточной ориентировки преобладает дубово-грабовый лес с примесью клена. С подъемом лес редеет, появляются поляны с густым травостоем, а на остепненной вершине встречаются лишь редкие куртины кустарников.
Для северной экспозиции характерен высокоствольный буковый лес, под светонепроницаемым шатром которого господствуют плотный сумрак и устоявшаяся сырость.
Вскоре дорога выходит на типично яйлинский южный склон горы Караул-Кая — по каменистой с разреженным травостоем пологой поверхности разбросаны одиночно кусты шиповника и чахлые деревья груши лохолистной.
За овражком, пересекающим склон, следует гора Пампук-Кая (750 м). Она имеет аналогичное с Караул-Каей куэстообразное строение. Но ее вершина курчавится шибляком из грабинника восточного, а ниже дороги, на пустынном склоне, появляются первые экземпляры можжевельника колючего.
Открытая местность и достаточная высота позволяют увидеть отсюда на западе, в просвете между хребтами и вершинами, кусочек плоского днища Байдарской котловины и за ней мощный частокол горных пиков.
За седловиной между горами Пампук-Кая и Ирита-Кая (772 м.) дорога спускается в овраг Быкузен, верховье которого лежит непосредственно у Маркуровского перевала. Перевал этот тоже представляет собой седловину между горами Пампук-Кая и Сююрю-Кая. Понижение занято обширной поляной, обрамленной осинами.
Здесь от основной, что ведет к урочищу Ай-Дмитрий, отходят влево две полевые дороги: первая по ходу, хорошо наезженная,— через перевал в село Поляну, следующая за ней — на вершину Сююрю-Каи. К названию этой вершины часто добавляют слово Западная. И не без основания. В одной цепочке гор, окаймляющих Бельбекскую долину, оказалось две Сююрю-Каи, поэтому вышеназванную именуют Сююрю-Кая Западная, другую, которая находится против входа в Большой каньон, — просто Сююрю-Кая.
Однако Сююрю-Кая Западная имеет и другие названия. Так, в археологической литературе она упоминается под именем Сандык-Кая, в мемуарной литературе, освещающей действия крымских партизан в 1941-1942 гг., — Триножка. В те годы у Сююрю-Каи базировался Акмечетский партизанский отряд. на вершине оборудовали наблюдательный пункт, откуда по телефону наблюдатели сообщали обо всех передвижениях и изменениях в фашистских гарнизонах селений Бельбекской долины.
Платообразная вершина Сююрю-Каи длиной 350-400 м. напоминает по форме неправильный четырехугольник, вытянутый в северо-восточном направлении. Максимальная (75-80 м.) ширина приходится на центр, а минимальная (до 20 м.) — на ее юго-западную оконечность.
По мнению археологов, в VIII-X вв. на вершине была крепость, которая служила местным жителям убежищем в период вражеских набегов.
С Сююрю-Каи просматривается большая часть Бельбекской долины с ее садами, полями и населенными пунктами, а также северо-западный склон Ай-Петринской яйлы.
От Маркуровского перевала до урочища Ай-Дмитрий чуть больше часа ходьбы. Дорога тенистая, с частыми спусками и подъемами.
Урочище Ай-Дмитрий — это межгорная котловина на северо-западном склоне Ай-Петри с абсолютной отметкой днища 600 м. С запада ее ограничивает хребет Сюндюрлю-Кобасы (799 м), а от соседнего на востоке урочища Хавалых ее отделяет меридионально вытянутый водораздел Куртлербогаз-Тапшанар. Только на юге по руслу реки Узунджи, пересекающей котловину наискосок, имеется проход в соседнюю Узунджинскую котловину. Урочище Ай-Дмитрий миниатюрно (длина 2,5 км., ширина до 1 км.) и в плане подобно дубовому листку. Детальные геолого-карстологические и геофизические исследования, проведенные в 1961 г. Комплексной карстовой экспедицией, установили, что котловина по происхождению является типичным грабеном — здесь известняковый блок опущен на 150 м. ниже окружающих гор.
В откосах промоин и на полянах нередко встречаются кремневые отщепы и орудия труда, вероятно, эпохи бронзы. Некоторые исследователи считают, что в средние века здесь были храм св. Дмитрия и небольшое поселение.
В годы Великой Отечественной войны в урочище и его окрестностях базировались партизанские отряды. Есть здесь и скромный обелиск с короткой надписью: «Лесник Иван Дума зверски убит фашистами 27.XI.1941 г.». Этот памятник напоминает о суровых испытаниях, выпавших на долю советских людей.
В настоящее время в урочище Ай-Дмитрий живут и работают сотрудники Ялтинской гидрогеологической и инженерно-геологической партии и Орлиновско-Куйбышевского охотохозяйства.
Теперь наш путь в соседнюю, лежащую южнее, Узунджинскую котловину. За домиками и метеостанцией свернем к опушке леса, постоим в молчании у памятника Ивану Думе. Затем пройдем к роднику, отмеченному заслуживающей внимание надписью: «Сей родник дает живительную влагу всем сюда идущим и здесь живущим. По сему, источник и место это должно содержаться в чистоте и благодати».
По тропе идем вниз до пересечения ее с руслом реки Узунджи. Здесь покинем тропу и по течению реки пройдем 200 м., чтобы взглянуть на великолепное ущелье, или «Малый каньон», как его называют местные жители.
На выходе из урочища русло Узунджи «падает» вниз на глубину 20 м., образуя под уступом оригинальный эворзионный котел. От него начинается Узунджинская теснина с водопадами и ажурными ваннами, правда, сухими большую часть года. Постоянно вода держится с середины ущелья — она из источника Суук-Су, расположенного рядом с Узунджинской пещерой (длина 1,5 км). Полюбовавшись «Малым каньоном», вернемся на тропу, которая по узкой лентообразной поляне поднимается по склону хребта Сюндюрлю-Кобасы. На его северном склоне, в 150 м. ниже вершины, находится известная пещера Сюндюрлю (длина 175 м., глубина 35 м). В 1972 г. пещера отнесена к заповедным геологическим объектам.
Спустившись по балке, окажемся в пределах Узунджинской межгорной котловины, вытянутой с юго-запада на северо-восток на 2,5 км. при ширине не более 1 км.
Река Узунджа пересекает котловину по длинной оси, прижимаясь больше к основанию хребта. Русло шириной в среднем 5-6 м. загромождено глыбами и валунами известняков, сцементированных многослойным известковым туфом. С вершин окружающих гор сухое и белое от туфа русло в зеленых берегах выглядит сказочной молочной рекой.
На этой реке есть три небольших по протяженности каньона. Два находятся на северо-востоке, соединяя Узунджинскую котловину с урочищами Ай-Дмитрий и Хавалых, третий — на пути из Узунджинской в Байдарскую котловину.
Красоту Узунджинской котловине придает хвойный лес, в котором преобладает можжевельник высокий. Отдельные деревья имеют высоту 7-8 м., окружность ствола 1,8-2,4 м. Встречаются здесь и другие виды можжевельников — колючий и вонючий. Все это средиземноморские виды флоры. Они растут в условиях недостаточного увлажнения и хорошо сдерживают эрозию склонов. Редкостойный можжевеловый лес окрашивает хребты в темные или почти в черные тона — оттого, вероятно, одну из вершин назвали Карадаг («Черная гора»), по аналогии с широкоизвестным массивом в Восточном Крыму.
Широколиственный лес придерживается реки, днищ балок и оврагов и не составляет конкуренции можжевельникам на каменистых и осыпных склонах.
В летний период в котловине размещаются пионерлагерь «Горный» и туристский приют «Узунджа».
Выход из Узунджинской котловины лежит на юго-западе, где река образовала каньон между вершинами Тарпан-Баир и Курт-Кая. На левом борту каньона, повторяя все его изгибы, высоко над руслом повисла дорога с подпорными и оградительными стенами. Через километр она приводит в крохотную Скельскую котловину, из которой река Узунджа круто берет на запад.
Река Узунджа длиной 11 км. и площадью бассейна 54 км.2 богата, как мы убедились, на каньонообразные ущелья, котловины. Они делают маршрут увлекательным и разнообразным.
Скельская котловина располагается между вершинами Карадаг (здешний) на юге, Курт-Кая на севере и Тарпан-Баир на востоке. Название и известность урочище получило от Скельской пещеры, открытой в 1904 г. местным учителем Ф. А. Кирилловым. Пещера очень популярна, но посещение ее в одиночку опасно для жизни. Без инструктора или руководителя группы осмотр полости лучше не предпринимать.
От Скельской пещеры тропа берет в лоб крутой склон Карадага до полотна старой дороги, которую туристы называют «римской». Она ведет из села Родниковского в долину Карадагский лес, обходя Скельскую котловину с юга по северному и восточному склонам Карадага на высоте 400-450 м.
За Карадагом дорога переходит по мосту с левого на правый борт безымянной балки и тут же втягивается в ее правое ответвление. Здесь дорога идет по дну оврага, а если говорить точнее, то полотно дороги фактически служит дном, так они совпадают по ширине.
До долины Карадагский лес остается около 4 км. Дорога все время идет вверх под одним уклоном без перепадов или горизонтальных маршей. Вообще в подобных случаях подъемы бывают затяжными, изнуряют своей монотонностью. Этот же не утомляет даже с тяжелой ношей. Лишь в центре ощущается незначительное изменение угла подъема полотна, на что туристы откликнулись шутливой надписью «С легким паром!», сделав символический перевал приметным ориентиром.
Строительство дороги в подобных условиях — задача сложная, но решена она идеально, на наш взгляд. Дно оврага строители вымостили камнем под один уклон, а повороты сделали плавными. Получился каменный лоток, по которому, независимо от объема воды, поток скользит вниз без разрушительных водоворотов, завихрений и водопадов. Поэтому дорога и сохранилась. Правда, за многие годы она лишилась засыпки между уложенными камнями и теперь напоминает булыжную мостовую.
Уже в пределах долины Карадагский лес овраг сворачивает по ходу налево, а дорога поднимается на вершину останца. Дальше ее следы теряются и вновь обнаруживаются перед туристским приютом «Карадагский лес». Он расположен почти в центре долины, у единственных здесь озерков и колодца с питьевой водой.
Долина Карадагский лес — топоним современный и его понимать надо как «долина с лесом за горой Карадаг». Действительно, указанная вершина закрывает ее устье со стороны Байдарской котловины. Долина Карадагский лес пересекает Ай-Петри с юго-востока на северо-запад и круто ниспадает в Скельскую котловину. Верховье долины лежит почти у южнобережных обрывов, у горы Спирады. Здесь долина выступает в качестве естественной границы между двумя геоморфологически несхожими участками Ай-Петринского плато, отделяя платообразную и закарстованную восточную часть от эрозионно-расчлененной западной.
Корытообразная в сечении долина Карадагский лес имеет разновысотные асимметричные склоны. С северо-востока ее ограничивает Тарпанбаирский хребет (1094 м.), а с юго-запада Бюзюкский массив. По ее центру расположены редкой цепочкой изолированные останцевые возвышенности с отметками 850-950 м. над уровнем моря, которые делят долину на две продольные неравные части.
Громадная по размерам долина Карадагский лес (ширина 2,5-3 км., глубина 300 м.) практически безводна. В ней нет постоянных водотоков и даже следов их былого присутствия. Два крохотных водоема наполняются атмосферными осадками и той долей грунтовых вод, которую удерживают глины нижнемелового возраста, сохранившиеся в виде небольшого по площади пятна. Пруды, несомненно, созданы человеком еще при прокладке дороги по долине.
Еще одна ее особенность — интенсивное закарстование. Здесь широко представлены поверхностные и подземные карстовые формы. В пределах днища исследованы шахты-пещеры Уральская, Первомайская и др. За уникальное натечное убранство пещера Кристальная имени Г. А. Максимовича (известного карстоведа) объявлена заповедной.
Нынешний видовой состав и характер леса в долине свидетельствуют о его эксплуатации в прошлом. Опустошительные рубки букового и буково-грабового леса привели к формированию на их месте клено-ясеневого леса. А чистые буковые леса сохранились лишь по труднодоступным карстовым воронкам и скальным навалам.
От туристского приюта одна дорога ведет к горе Спирады, а от нее влево — в котловину Беш-Текне. Вторая — с крепидами — серпантином поднимается на яйлу в районе вершины Марчеки.
Мы продолжим маршрут по третьей. Она пересекает Карадагский лес в юго-западном направлении, затем ступенеобразно преодолевает склон Бюзюкского массива, взбираясь на его северо-западную оконечность, где с видовой площадки открывается вид на Байдарскую котловину.
Затем затяжной спуск по порослевому дубовому лесу приводит на обширную поляну с заброшенным садом — это урочище Бюзюка (лесники его называют Горохова дача). Отсюда полчаса ходьбы по укатанной машинами полевой дороге к верховью оврага Капур-Кая с домиком лесника. Недалеко от урочища Бюзюка находятся перевалы Байдарские ворота и Чертова лестница (как идти к ним, рассказывается в предыдущей и последующей главах), где и завершается пешеходная часть этого маршрута.

Родниковское - овраг Капур-Кая - перевал Чертова лестница

Из Байдарской котловины можно подняться на Ай-Петринскую яйлу по давно забытым тележным дорогам, возраст которых исчисляется десятками сотен лет. Многие из них наследовали имена живописных балок (оврагов), которых они придерживаются: Капуркайская, Календская, Малташская, Дерменкойская и др. Они перечислены в порядке их удаления к юго-западу от села Родниковского (бывш. Скеля).
Интересно, что все эти дороги сходятся на одном перевале — Чертова лестница, или Шайтан-Мердвен.
Наиболее короткая дорога проложена по оврагу Капур-Кая («каменный мост»). Этот овраг является левым притоком реки Черной и вырывается из теснины в 1,5 км. западнее села Родниковского. Здесь начинается наш маршрут.
Часть Капуркайской балки, сжатой горами, имеет облик У-образного глубокого ущелья. Его крутые и ступенчатые склоны сложены красно-бурыми бронированными известняками и конгломератами. Издали эта многочисленные уступы смотрятся ржавыми пятнами и полосами на фоне темно-зеленого можжевелового леса.
Сначала тропа идет на уровне русла, потом уползает вверх по правому склону ущелья, где переходит в узкую ленту дороги, врезанной в скальный склон. Со стороны глубоко лежащего внизу русла ее «поддерживают» ряды каменных блоков, уложенных плотно, без раствора. Отдельные участки дороги сохранили следы былой планировки — неровности коренного цоколя скрывала щебнисто-песчаная подсыпка.
По ширине полотна, характеру профиля, приемам преодоления препятствий и т. д. эта дорога очень похожа на ту, что соединяет Байдарскую седловину с перевалом Шайтан-Мердвен. По-видимому, строились они в одно время.
К сожалению, обвалы, оползни, селевые и временные потоки уничтожили большую половину древней трассы, особенно в верховье оврага. И теперь тонкая нитка пешеходной тропы связывает воедино ее действительно музейные отрезки.
Ущелье заканчивается как только овраг принимает справа крутой приток, сбегающий с горы Бюзюка. Дальше следует одна тропа, петляя в пойменных зарослях. Она выводит на лесовозную дорогу, а та — на поляну с колодцем и домиком лесника.
Отсюда тропы расходятся: на восток — в долину Карадагский лес или через котловину Беш-Текне к Ай-Петринскому перевалу; в противоположном направлении — к перевалу Байдарские ворота (до него около 8 км. по мордвиновской дороге). С этой дороги открываются изумительные виды на Южный берег и на изрезанную лесистыми балками западную оконечность Ай-Петринского плато. Наш маршрут пролегает в южном направлении.
Недалеко от домика лесника установлен обелиск с плитой из белого известняка. Лаконичная надпись говорит о многом: «Крымским партизанам Великой Отечественной войны».
В этом районе в 1941-1942 гг. базировались Балаклавский и Севастопольский партизанские отряды. Они держали под контролем фашистские гарнизоны в селениях Байдарской котловины и совершали диверсии на шоссе Ялта — Севастополь.
От обелиска начинается спуск на Южный берег по Чертовой лестнице. Утоптанная тропа ведет полого вниз вдоль овражка и через 200 м. упирается в треугольную глыбу. С ее вершины виден фрагмент Южного берега и верхний участок прохода.
Среди известных перевалов Главной гряды Чертова лестница (Шайтан-Мердвен, Мердвен-Богаз) занимает по обилию легенд и преданий видное место, что оправдано. На протяжении многих столетий, вплоть до сороковых годов XIX в. (до строительства первой южнобережной дороги Ялта — Севастополь) он являлся в этом районе единственным проходом через Главную гряду на Южный берег. Вот что писал о Чертовой лестнице путешественник Е. Л. Марков: «Древность Мердвеня должна быть просто циклопическая. Эта лестница, без сомнения, видала все периоды крымской истории и пропустила через себя по очереди все народы, обитавшие когда-нибудь на Южном берегу. О происхождении ее не сохранилось даже намека».
Дьявольское нагромождение камней — таково мнение каждого, кто хоть раз поднялся или спустился по нему. Но стоит это сделать два-три раза подряд (всего 20 минут в один конец) и открывается необычное: в каменной мешанине из глыб и блоков заметны отдельные элементы древней гужевой дороги. Удивительно то, что не обвал завалил былую дорогу, а человек приспособил под нее естественное скопление камней.
Кто и когда ее проложил? Ответы на этот и на многие другие не менее загадочные вопросы дали археологические исследования в пределах и окрестностях Мердвеня. О романтике поиска фактического материала и научных доказательств рассказал Л. В. Фирсов в книге «Чертова лестница», выпущенной издательством «Таврия» в «973 г.
Оказывается, древность Мердвеня уходит корнями в эпоху неолита. По мнению автора, проход на яйлу стал возможен после грозного обвала, вызванного катастрофическим землетрясением. С этим трудно согласиться, учитывая геологическое строение данного района.
Чертова лестница располагается в естественном понижении Главной гряды. Седловину с востока ограничивает монолитная трапециевидная гора Мердвен-Каясы (880 м), а с запада более изящная Уарч-Кая (672 м). Расстояние между ними не превышает 1,5 км., и в этом пространстве находятся горки высотой и размерами меньше — Исар-Кая, Балчик-Кая и др. Между собой эти большие и маленькие горы разделяются глубокими оврагами.
Исар-Кая и Балчик-Кая с другими массивами располагаются чуть севернее фронтальной линии обрывов и в плане образуют обширный амфитеатр, происхождение которого Л. В. Фирсов связал с землетрясением.
В действительности Мердвен-Каясы и Уарч-Кая являются рифовыми телами юрского времени и состоят из плотных однородных и перекристаллизованных известняков. Пространство же между ними сложено одновозрастной с известняками слоистой глинисто-песчаной карбонатной толщей. Следовательно, уже в далекое юрское время существовало межрифовое понижение, которое заполнялось иными, чем известняки, осадками, принесенными с близлежащей суши и, несомненно, с самих рифов.
При формировании рельефа Горного Крыма в четвертичное время карбонатный флиш интенсивно размывался как слабо устойчивый к процессам денудации (размывания), что привело к образованию современного понижения. Именно к нему приурочена густая овражно-балочная сеть. Собственно Чертова лестница проходит по дну оврага между утесами Уарч-Кая и Исар-Кая. Нагромождение обломков в русле оврага по своим размерам и мощности можно отнести к рядовым гравитационным отложениям, широко распространённым у основании вертикальных склонов. Поэтому считать, что перевал образовался в результате обвала, вызванного землетрясением, нет оснований.
В настоящее время Чертова лестница превратилась в излюбленный туристами объект. Спустимся по нему и мы. Тропа то прыгает с глыбы на глыбу, то короткими серпантинами обходит каменные навалы. Поверхности камней истерты местами, а кое-где блестят от многовекового прикосновения подошв и рук. По оставленным описаниям можно судить, что здесь прошли и первые исследователи Крыма — Паллас, Дюбуа де Монпере, и знаменитые писатели и поэты — Пушкин, Грибоедов, Жуковский, Гарин-Михайловский, Леся Украинка и др.
В годы Великой Отечественной войны по ней спускались партизаны. И тогда по Южному берегу отвесные стены разносили громким эхом мощные взрывы: на дорогах рушились мосты, летели с круч груженые автомашины.
Тропа заканчивается на старом Южнобережном шоссе. Она приводит к поселку Мухалатка, ниже которого прошла широкая и прямая новая магистраль Ялта — Севастополь. Рейсовый автобус доставляет желающих в Ялту.
Описанием этого маршрута мы заканчиваем книгу. Надеемся, что она поможет и тем, кто знаком, и кому еще только предстоит знакомство с этим горным массивом, ответить на вопрос «Что такое Ай-Петри?»

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Сообщения (Atom)